Vorwort

Unsere Simson-Kleinkrafträder haben sich in der Vergangenheit durch ihre Zuverlässigkeit, solide Ausführung und gute technische Konzeption in aller Welt viele Freunde erworben. Sie sind weitgehend typisiert, was nicht nur die Ersatzteilhaltung vereinfacht, sondern auch für den Reparierenden wesentliche Erleichterungen mit sich bringt, da sich alle Motorvarianten auf einen Grundtyp, den Motor M 53/1 KH, zurückführen lassen. Die vorliegende Reparaturanleitung kann sich also im wesentlichen auf die Behandlung dieses Motors beschränken, während die Folgetypen nur in ihren Besonderheiten erläutert werden. Darüber hinaus beinhaltet die Reparaturanleitung die wichtigsten Arbeitsgänge an den Hauptaggregaten der Simson-Kleinfahrzeuge.

Für die benötigen Sonderwerkzeuge werden im Anhang Selbstbauanleitungen gegeben, so daß sich die Werkstatt und der Bastler auch in dieser Hinsicht selbst helfen können. Diese Reparaturanleitung soll ein Hilfsmittel bei der fachgerechten und zeitsparenden Reparatur von Simson-Kleinfahrzeugen sein.

Wir wünschen dazu gutes Gelingen.

IFA-Kombinat
VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk
Ernst Thälmann Suhl

Inhaltsverzeichnis

1 Technische Daten, Diagramme, Schaltpläne

1.1 Motor - Hauptabmessungen

1.1.1 Einbauzeichnung des Motors M 52 KH (siehe Bild 1)

(findet Verwendung für Kleinkraftrad SR 4-1 SK)

1.1.2 Einbauzeichnung des Motors M 53/1 (M 54/11)

(findet Verwendung in drei Varianten am Kleinroller KR 51/1 bzw. KR 51/1 F und am Kleinkraftrad SR 4-2/1 sowie als Motor M 54/11 mit außenliegender Zündspule am Kleinkraftrad SR 4-4 siehe Bild 2)

1.1.3 Einbauzeichnung des Motors M 54 KF (siehe Bild 3)

(findet Verwendung für das Kleinkraftrad SR 4-3)

1.1.4 Einbauzeichnung des Motors M 53/11 AR (siehe Bild 4)

(findet Verwendung im Kleinroller KR 51/1 S)

2 Allgemeine Bemerkungen

2.1 Instandsetzungsarbeiten an den Motoren

Der Ausbau und die Demontage des Motors ist nur notwendig bei Störungen

• an der Kickstarteranlage,
• am Schaltgetriebe,
• am Kurbeltrieb und
• bei Schäden an den Motorgehäusehälften.

• Alle Arbeiten am Kupplungsmechanismus,
• Auswechseln des Primärzahnrades auf der Kurbelwelle,
• Auswechseln des Radialdichtringes A 16x28 für die Kickstarterwelle.

• Alle Arbeiten an der Motorelektrik,
• am Gebläse (soweit vorhanden),
• am Tachometerantrieb,
• Auswechseln des Antriebskettenrades,
• des Kupplungsbowdenzuges und der Radialdichtringe A17x28 für Getriebeantriebswelle und äußere Kurbelwellendichtung.

• Reinigung des Kolbens,
• der Gaskanäle im Zylinder und
• des Zylinderdeckels,
• Auswechseln dieser Bauteile.

Das Getriebeöl soll nach Möglichkeit stets bei warmen Motor abgelassen werden. Für die Befüllung ist nur Öl der vorgeschriebenen Sorte und Viskosität zu verwenden, nämlich Getriebeöl GL60:

~ 60 cSt ~ 7,5 E bei 50 C ~ 30 SAE

bzw. Einheitsöl 36 bei Motoren mit Kupplungsautomatik

~ 36 cSt ~ 4,95 E bei 50 C ~ 20 SAE

Dichtungen und Dichtringe grundsätzlich nur einmal verwenden!

Dichtflächen vor dem Zusammenbau gründlich reinigen, auf Ebenheit überprüfen und, soweit vorgesehen, dünn mit Motordichtmasse bestreichen.

Neue Radialdichtringe legt man zweckmäßigerweise einige Stunden vor dem Einbau in Dieselkraftstoff, um sie geschmeidig zu machen. Bei der Montage der Radialdichtringe ist stets größte Sorgfalt am Platze. Die Dichtlippen dürfen keinesfalls beschädigt werden. Die Laufstelle für die Dichtung auf der Welle muß eine einwandfreie Oberfläche und den richtigen Durchmesser haben.

Der Einbau hat so zu erfolgen, daß die Dichtungszunge dem abzudichtenden Raum zugewandt ist. Bei abgesetzten Wellen nach Möglichkeit Montagehülsen verwenden.

Festsitzende Gehäusespannschrauben lassen sich leichter lösen, wenn sie vor dem Herausschrauben losgeprellt werden. Man benutzt dazu einen zum Schraubenkopf passenden Dorn, gegen den ein kräftiger Hammerschlag geführt wird.

Kugellager nur nach entsprechender Erwärmung des Sitzes und, wenn nötig, des Innenringes montieren. (Überhitzungen des Lagers sind unter allen Umständen zu vermeiden.) Lager sind grundsätzlich vor ihrem Einbau durch Schwenken in Kraftstoff zu reinigen und anschließend leicht einzufetten. Die Kugellagersitze müssen in einwandfreier Verfassung sein. Ein schlechter Paßsitz im Gehäuse oder auf der Welle kann zur Deformierung der Laufringe und zum vorzeitigen Ausfall des Lagers führen.

Für alle Arbeiten nur passendes und ordentliches Werkzeug verwenden! Am Arbeitsplatz soll stets peinliche Sauberkeit herrschen.

Sämtliche Bauteile sind vor ihrem Einbau gründlich zu reinigen und auf ihre einwandfreie Beschaffenheit zu untersuchen. Für alle Reparaturen nur Original Simson-Ersatzteile verwenden! Alle Kugellager und Wellen müssen zuverlässig fest und bis zum Anschlag in den Aufnahmebohrungen sitzen.

Die Lauf- und Gleitflächen der Bauteile sollen vor dem Einbau mit dem vorgeschriebenen Öl bzw. mit Dichtlippenpaste versehen werden.

Beim Zusammenbau ist darauf zu achten, daß keine Fremdkörper in das Getriebe- oder Kurbelgehäuse gelangen.

Erhebliche Motorschäden könnten die Folge sein.

2.2 Hinweise zu Arbeiten an der elektrischen Anlage

Die Störungssuche in der elektrischen Anlage von Kraftfahrzeugen gehört erfahrungsgemäß zu den wenig beliebten Arbeiten der Instandsetzung. Gerade deshalb seien an dieser Stelle einige grundsätzliche Bemerkungen gestattet.

Die Voraussetzung für eine zutreffende Fehlerdiagnose ist die systematische Untersuchung des gestörten Stromkreises. Vermeiden Sie es, Teile oder Aggregate auf Verdacht zu wechseln. Die Empfehlung trifft auch insbesondere für die Fehlerursache bei Störung des Funk- und Fernsehempfanges durch das Fahrzeug zu. Isolationsschäden, korrodierte Leitungsverbindungen, Wackelkontakte und nicht zuletzt auch Einstellfehler gehören dabei zu den schwer erkennbaren Mängeln.

Führen Sie Reparaturen nach Möglichkeit nur bei stromfreier Anlage durch, um unbeabsichtigte Kurzschlüsse zu vermeiden. Plasteteile, vor allem jene glasähnlichen Charakters (Lichtaustrittsscheiben, Kontaktträger im Zündlichtschalter usw.) niemals mit Kraftstoff, Fett oder Öl in Berührung bringen, da diese Stoffe chemisch schädigend auf verschiedene Plaste wirken.

2.3 Hinweise zur Beurteilung des Verschleißzustandes

3 Arbeiten an den Motoren

3.1 Motor M 53/1 KH mit 3-Gang-Getriebe, Kickstarter, Handschaltung, gebläsegekühlt

3.1.1 Demontage des Motors

Im normalen Reparaturbetrieb empfiehlt es sich, den Motor bis zum Arbeitsvorgang 3.1.1.7. im Fahrgestell zu lassen.

3.1.1.1. Vergaser abnehmen

Schiebergehäusedeckel und Deckel für Startvergaser abschrauben. Bowdenzüge aushängen. Befestigungsmuttern M 6 am Vergaserflansch lösen.
Vergaser nach hinten von den Stehbolzen ziehen.

• Schraubenschlüssel SW 10mm.

3.1.1.2. Lichtmaschinendeckel abnehmen

Drei Zylinderschrauben M6x50, M6x55, M6x78 lösen. Deckel seitlich abnehmen (vorher Bowdenzug für Fußbremse aushängen und Tachoantriebswelle herausschrauben).

• Schraubenzieher, 9mm

3.1.1.3. Tachoantrieb demontieren

Sicherungsring (1) herausheben, Schraubenrad (2) herausnehmen, Sicherungsstift (3) durchschlagen, Schraubenritzel herausnehmen.

• Schraubenzieher, 3mm ;
• Durchschlag, 3mm ;
• Schlosserhammer

3.1.1.4. Lüfterrad abnehmen

Beide Befestigungsschrauben (1) M5x12 mit Federring B5 lösen.

Entfernen der Abdeckkappe (2) und Abnehmen des Lüfterrades (3).

• Schraubenzieher, 9mm

3.1.1.5. Lüftergehäuse abnehmen

Zylinderschraube M6x22 lösen, Gehäuse seitlich abnehmen (vorher Kupplungsbowdenzug aushängen).

• Schraubenzieher, 9mm.

3.1.1.6. Abtriebskettenrad demontieren

Sicherungsblech an der Befestigungsmutter für das Abtriebskettenrad zurückbiegen.

• Meißel (Schneidenbreite etwa 10 mm) ;
• Schlosserhammer.

Abtriebskettenrad mit Haltevorrichtung DV 37001-36 halten und Mutter M10x1 lösen.

Bei eingebautem Motor wird das Abtriebskettenrad durch die Antriebskette selbst gehalten.

• Haltevorrichtung DV 73001-36 ;
• Schraubenschlüssel SW 17mm.

3.1.1.7. Kickstarterhebel abnehmen

Schraube M8x25 (1) entfernen, Kickstarterhebel (2) abziehen.

(Befindet sich der Motor noch im Fahrgestell, so sind die Schaltbowdenzüge auszuhängen, die Kabelanschlüsse zu trennen, die Motorbefestigung zu lösen und der Motor herauszunehmen.)

• Schraubenschlüssel, SW 17mm bzw. SW 14 mm.

3.1.1.8. Schwunglichtmagnetzünder entfernen

Halteband DV 37001-37 auf die Schwungscheibe auflegen. Mutter lösen und mit dem Federring A10 herausnehmen.

• Halteband DV 37001-37
• Gekröpfter Ringloch- oder Steckschlüssel, SW 14mm

Abziehvorrichtung DV 37001-38 in die Nabe der Schwungscheibe einschrauben, danach deren Unterteil (1) anhalten und Druckschraube (2) nach rechts drehen, bis sich die Schwungscheibe löst.

Scheibe abnehmen und Scheibenfeder (Keil 2x3,7) aus der Keilnut im Kurbelwellenstumpf nehmen.

• Abziehvorrichtung DV 37001-38
• Schraubenschlüssel SW 19mm und SW 17mm

Befestigungsschrauben (1) mit Unterlegscheiben 5,3 und Federringen A5 lösen und Grundplatte (2) abnehmen.

(Bei einwandfreier Zündeinstellung empfiehlt es sich, vorher die Stellung der Grundplatte durch Körnerschläge zu markieren, um sie gegebenenfalls in der alten Stellung wieder einbauen zu können.)

• Schraubenschlüssel, SW 8mm

3.1.1.9. Kupplungsdeckel und Halbschale abschrauben

Fünf Zylinderschrauben (1) (3 Stck. M6x40; 2 Stck. M6x50) mit Dichtscheiben A6x10 herausschrauben und Kupplungsdeckel seitlich abnehmen. Papierdichtung entfernen. Schraube (2) M6x10 lösen, Halbschale entfernen.

• Schraubenzieher, 9mm

3.1.1.10. Kupplung auseinandernehmen

Kupplungsdruckfedern mit Sonderwerkzeug EV 37001-32 zusammendrücken und Haltestifte 2,5x8 herausstoßen. Kupplungsscheiben entfernen.

• Sonderwerkzeug EV 37001-32
• Nadel

Sicherungskappe (1) an der Befestigungsmutter M12x1,5 am Mitnehmer der Kupplung und Sicherungsblech an der Befestigungsmutter (2) M10x1 zurückbiegen.

• Meißel
• Schlosserhammer

Mitnehmer mit Haltevorrichtung DV 37001-35 festhalten, Befestigungsmutter lösen, Mitnehmer und Kupplungskorb abnehmen.

• Haltevorrichtung DV 37001-35
• Steckschlüssel SW 19mm

3.1.1.11. Primärantrieb demontieren

Primäzahnrad mit Haltevorrichtung EV 37001-23 arretieren.

Befestigungsmutter lösen, Primärzahnrad abnehmen, dabei auf Scheibenfeder (Keil 3x3,7) achten.

• Haltevorrichtung EV 37001-23
• Schraubenschlüssel SW 17mm

3.1.1.12. Zylinder abnehmen

Vier Muttern M6 lösen und mit Federscheiben B6 entfernen.

Zylinderdeckel und Zylinder nach oben abnehmen.

• Steckschlüssel SW 10mm

3.1.1.13. Motorgehäuse trennen

Sechs Schrauben M4x10 an den Dichtkappen entfernen und Kappen abnehmen.

• Schraubenzieher 6mm

Zehn Gehäuseschrauben lösen:

1. fünf Schrauben M6x35
2. zwei Schrauben M6x40
3. zwei Schrauben M6x50
4. eine Schraube M6x55

• Schraubenzieher 9mm

Abdrückvorrichtung aufsetzen und an der rechten Gehäusehälfte befestigen, beide Druckspindeln abwechselnd mit 1/2 Umdrehung anziehen, bis die Gehäusehälften getrennt sind.

• Abdrückvorrichtung CV 37001-21

3.1.1.14. Kickstarteranlage, Schaltgetriebe und Kurbeltrieb ausbauen

Anschlag für Kickstarterwelle herausnehmen.

Kickstarteranlage herausnehmen.

1. Kickstarterwelle
2. Mitnehmer
3. Feder
4. Scheibe
5. Sprengring
6. Scheiben
7. Kickstarterfeder

Sicherungsblech zurückbiegen. Mutter M6 an der Schalthebelwelle lösen.

• Meißel
• Schlosserhammer
• Schraubenschlüssel SW 10mm

Schaltbügel abdrücken, Getriebezahnräder herausnehmen.

• Aluminiumdorn
• Schlosserhammer

Getriebe-Antriebswelle (1), Kupplungswelle (2) und Kurbelwelle (3) aus den Lagersitzen drücken.

• Aluminiumdorn 12mm Dmr.
• Schlosserhammer
• Gummihammer
• (wenn vorhanden, Dornpresse)

1. Kurbelwelle
2. Kolben
3. Kolbenbolzen A12x30M, TGL 0-73121
4. Gummiringe 10x2, TGL 6365
5. Sprengringe A12, TGL 24-0-73123
6. 2 Kupplungsdruckstifte, 1 Zylinderrolle 5x8
7. Kupplungswelle
8. Zahnrad für II. Gang
9. Zahnrad für III. Gang
10. Schraubenfeder
11. Kugel 6,35 mm III
12. Schalthebel
13. Schaltwelle
14. Welle für Handschaltung
15. Schaltbügel
16. Sicherungsblech
17. Scheibe
18. Mutter M6, TGL 0-934
19. Zahnrad für I. Gang
20. Abtriebswelle
21. Schaltrad
22. Schaltrad für III. Gang.

3.1.1.15. Motorgehäuse demontieren

Gehäuseverschlüsse, Motor-Gummilagerung, Paßhülsen, Radialdichtringe, Sprengringe, Buchse für Kickstarterwelle und Kupplungsbetätigung entfernen. Stiftschrauben herausschrauben, Kugellagersitz auf etwa 100 C erwärmen, Kugellager herausstoßen.

1. Motor-Gummilagerung
2. Paßhülse
3. Ölkontrollschraube mit Dichtring (10x14)
4. Ölablaßschraube mit Ring
5. Verschlußschraube für Handschaltung
6. Stiftschrauben
7. Kupplungsbetätigung
8. Radialdichtring A22x35
9. Radialdichtring A22x47
10. Ölleitscheibe
11. Buchs für Starterwelle
12. Kugellager 6303
13. Kugellager 6203
14. Kugellager 6201
15. Kugellager 6302
16. Kugellager 6000
17. Sprengring (2150100006)
18. Ausgleichscheibe 2150100004
19. Sicherungsring 40x1,75
20. Sicherungsring 2150100007

• Schraubenzieher 9mm
• Schraubenschlüssel SW 22mm
• Seegerringzange
• Kombizange
• Aluminiumdurchschlag 22mm Dmr.
• Abgesetzter Stahldurchschlag d=8mm, D=12mm
• Schlosserhammer
• Heizplatte

3.1.2 Montage des Motors

3.1.2.1. Einsetzen der Lager und Verschlüsse

Dichtflächen säubern. Gehäuse sorgfältig in Waschbenzin reinigen und Sichtkontrolle vornehmen. Stiftschrauben einschrauben, Verschlüsse, Paßhülsen und Motor-Gummilager einsetzen.

Buchse für Kickstarterwelle (mit angefaster Seite zuerst!) eindrücken (Innendurchmesser 15,8mm). Sicherungsringe einsetzen. Lagersitze anwärmen (etwa 100 C). Ausgleichscheiben zwischen Kugellager und Radialdichtring der linken Gehäusehälfte sorgfältig einsetzen.

Radialdichtring, Ölleitscheibe und Kurbelwellenlager der rechten Gehäusehälfte werden noch nicht montiert.

• Siehe Abschnitt 3.1.1.15, Bild 51

3.1.2.2. Einsetzen des Kurbeltriebs und der Getriebewellen

Erwärmten Heizpilz in das linke Kurbelwellenlager führen und etwa eine Minute im Innenring lassen.

• Heizpilz
• Zange

Heizpilz aus dem Kugellagerinnenring nehmen. Kurbelwelle (1) einsetzen. (Die linke Kurbelwange muß von der Kurbelkammerwand einen Abstand von mindestens 0,25 mm haben. Ist das nicht der Fall, so sind entsprechende Ausgleichscheiben 2150100004 zwischen Sicherungsring 2150100007 und Kugellager 6303 einzufügen.) Kupplungswelle (2) und Getriebe-Antriebswelle (3) mit Zahnrad für den I. Gang einsetzen.

• Aluminiumhammer oder
• Dornpresse

3.1.2.3. Zusammenbau des Schaltgetriebes und der Kickstarteranlage

Schaltwelle mit Einführhülse versehen. Druckfeder und Kugel in die Schaltgabel einsetzen und Schaltwelle einführen. Einführhülse entfernen.

• Einführhülse EV 37001-33

Schaltrad und Zahnrad für den II. Gang in die Schaltgabel einsetzen. Baugruppe montieren.

Schaltwelle und Schaltbügel einbauen, Sicherungsblech aufsetzen, Mutter M6 festschrauben und sichern.

• Schraubenschlüssel SW 10mm
• Dorn
• Schlosserhammer

Zahnrad für III. Gang (1) und Schaltrad für III. Gang (2) aufsetzen.

Mitnehmer (1), Feder (2) und Scheibe (3) aufsetzen.

Kickstarterfeder auf die Starterwelle schieben und das Federende in die mittlere der drei Bohrungen einführen. Scheibe aufsetzen und die Baugruppen montieren. Dabei ist zu beachten, daß das zweite Federende in die dafür vorgesehene Gehäusebohrung eingreift.

Kickstarterfeder spannen und Anschlagröhrchen (1) einsetzen. Federspannung nötigenfalls durch Versetzen des Zahnsegmentes korrigieren. Das Federende wird bei zu geringer Vorspannung in Bohrung (2), und bei zu großer Vorspannung in Bohrung (3) eingeführt.

Scheibe aufstecken. Axialspiel der Kupplungswelle auf 0,2-0,3 mm einstellen.

3.1.2.4. Zusammenbau des Motorgehäuses

Rechtes Kurbelwellenlager auf angewärmten Heizpilz aufsetzen.
Dichtfläche der linken Gehäusehälfte dünn mit Motordichtmasse bestreichen. Kurbelwellenlagersitz der vormontierten rechten Gehäusehälfte anwärmen und Radialdichtring einsetzen.

Rechte Gehäusehälfte aufsetzen. Dabei ist zu beachten, daß Anschlagröhrchen, Kickstarterwelle, Kupplungswelle, Schaltwelle und Paßhülsen in die dafür vorgesehenen Gehäusebohrungen bzw. das Kugellager 6000 eintreten.

• Heizpilz
• Hohldurchschlag
• Schlosserhammer
• Heizplatte
• Dichtmasse

Ölleitscheibe und rechtes Kurbelwellenlager einsetzen.

• Hohldurchschlag
• Schlosserhammer

Gehäusespannschrauben einfädeln und gleichmäßig in nebenstehender Reihenfolge anziehen.

Nach Abkühlen des Gehäuses Schrauben auf Festsitz überprüfen. Kurbelkammer mit einem sauberen Putzlappen abdecken.

• Schraubenzieher 9 mm

3.1.2.5. Zusammenbau und Einstellen der Kupplung

Vormontierte Kupplungsbetätigung in das Motorgehäuse einführen und Kupplungsteile bereitlegen.

Kupplungsdruckstifte und Zylinderrolle (1) in die Kupplungswelle einführen. Scheibe (2) und Buchse (3) auf die Welle stecken.

Kupplungskorb (4), Mitnehmer (5) und Sicherungskappe (6) aufsetzen. Mutter M12x1,5 (7) einfädeln, Mitnehmer anhalten, Mutter festziehen und sichern. (Axialspiel des Kupplungszahnrades 0,1mm.)

• Haltevorrichtung DV 37001-35
• Steckschlüssel SW 19mm
• Schlosserhammer
• Dorn

Scheibenfeder (Keil 3x3,7) in die Keilnut des Kurbelwellenstumpfes einlegen. Primärzahnrad aufstecken.

Sicherungsblech und Mutter M10x1 aufsetzen. Primärzahnrad mit Haltevorrichtung EV 37001-23 arretieren. Mutter festziehen und sichern. Kupplungscheibenpaket und Kupplungsdruckfeder einsetzen.

• Haltevorrichtung EV 37001-23
• Schraubenschlüssel SW 17mm
• Dorn
• Schlosserhammer
• Sonderwerkzeug EV 37001-32

Kupplung auf Funktionstüchtigkeit überprüfen und Kupplungsdeckel aufsetzen.

1. Dichtung
2. Radialdichtring A16x28
3. Kupplungsdeckel
4. Zylinderschrauben mit Dichtringen
5. Dichtung
6. Deckel für Kupplungsdeckel
7. Schrauben BM4x12

• Schraubenzieher 9mm

Feststellmutter M6 lösen und an der Einstellschraube das Kupplungsspiel einstellen. Der Kupplungshebel soll sich etwa um 4-5 mm schwenken lassen.

• Gekröpfter Ringloch- oder Steckschlüssel SW 10mm
• Schraubenzieher 6mm

3.1.2.6. Ausmessen des Axialspiels der Getriebe-Abtriebswelle und der Kurbelwelle sowie Aufsetzen der Dichtkappen

Beide Wellen haben ein zulässiges Axialspiel von 0,2 - 0,3 mm.

Feststellen das tatsächlich vorhanden Spiels:

Zulässiges Spiel von ermitteltem Meßwert subtrahieren.
Differenz = Dicke der beizulegenden Distanzscheibe.

• Meßleiste
• Dickenlehre oder
• Tiefenmikrometer

Dichtungen auflegen. Montagehülse für Radialdichtring A17x28 auf den rechten Kurbelwellenstumpf und Distanzhülse auf Getriebe-Abtriebswelle aufstecken. Dichtkappen mit eingesetzten Dichtringen montieren. Sechs Zylinderschrauben M4x10 für die Dichtkappen mit Dichtlack versehen und einschrauben.

• Montagehülse EV 37001-24
• Schraubenzieher 6mm

3.1.2.7. Montage von Kolben und Zylinder

Kolbenbolzen in die Pleuelbuchse einführen. Parallelitätslehre auflegen und Kolbenbolzen zum Anliegen bringen. Bei ordentlich ausgewinkeltem Pleuel darf zwischen Lehre und Kolbenbolzen kein Lichtspalt zu sehen sein.

• Parallelitätslehre EV 37001-19

Kolbeneinbauspiel: 0,03 - 0,04 mm

Anlaufscheiben auf die Pleuelbuchse stecken. Kolben in vorgeschriebener Einbaurichtung (der Pfeil auf dem Kolbenboden zeigt in Fahrtrichtung) einsetzen, eingeölten Kolbenbolzen auf den Führungsdorn stecken, in die Pleuelbuchse einführen. Kolben dabei gut festhalten, damit das ausgerichtete Pleuel nicht verdrückt wird.

• Einführhülse EV 37001-35

Sicherungsringe sorgfältig in die Ringnuten der Kolbenbolzenaugen einsetzen und sich von deren ordentlichem Sitz überzeugen.

• Seegerringzange

Zylinderfußdichtung mit Wasser anfeuchten und auf die Dichtfläche legen. Haltegabel für das Pleuel einschieben. Kolben und Zylinder mit Öl versehen. Kolbenring-Spannband auflegen.

A c h t u n g ! Kolbenringe so drehen, daß der Stoß mit den Sicherungsstiften übereinstimmt.

Kurbelwelle zum Vermitteln des Zylinders einige Male durchdrehen. Zylinderdeckel aufsetzen. Befestigungsmuttern M6 mit Federscheiben B6 aufschieben und gleichmäßig über Kreuz anziehen.

• Haltegabel EV 37001-20
• Steckschlüssel SW 10mm
• Kolbenband DV 37314-1

Kennzeichnung von Kolben und Zylinder:

1. Prüfzeichen des DAMW
2. Fertigungsmonat und Jahr
3. Ist-Maß des Kolbendurchmessers
4. Einbauspiel des Kolbens
5. Sortierungsgruppe
6. Symbol für Kolbenform
7. Herstellerzeichen
8. Gütekontrollzeichen
9. Einbaurichtung

3.1.2.8. Einbau des Schwunglichtmagnetzünders

A c h t u n g ! Sicherheitsfunkenstrecke von 8mm (Abstand Überschlagspitze - Gehäuse) unbedingt einhalten. Stromabnehmer festschrauben.

Grundplatte aufsetzen und mit den Schrauben M5x14 befestigen. Unterlegscheiben 5,3 und Federringe A5 nicht vergessen! (Wenn vorhanden, Körnermarkierung beachten.) Gummikabeldurchführungen in die vorgesehenen Gehäuseausschnitte legen. Scheibenfeder (Keil 2x3,7) in die Keilnut des rechten Kurbelwellenstumpfes einlegen. Einstellnocken aufstecken.

• Einstellnocken
• Schraubenzieher 9mm

3.1.2.9. Einbau des Motors in das Fahrgestell

Getriebe mit 0,5l Getriebeöl der Viskosität 60 cSt füllen. Deckel für Kupplungsdeckel aufsetzen und mit den beiden Linsensenkschrauben BM4x12 befestigen.
Vergaseranlage montieren.
Motor in das Fahrgestell einhängen.
Kickstarterhebel montieren.
Abtriebskettenrad aufsetzen und mit Sicherungsblech und Mutter M10 befestigen. Mutter sichern, Antriebskette auflegen, Lüftergehäuse und Halbschale anschrauben, Lüfterrad aufsetzen, Lichtmaschinendeckel anschrauben (vorher gegebenenfalls Tachoantrieb montieren). Bowdenzüge einhängen, Tachoantriebswelle und Zündkerze einschrauben, Kabel und Kraftstoffleitung anschließen, Bowdenzüge einstellen.

• Schraubenzieher 9mm
• Schraubenzieher 6mm
• Schraubenzieher 4mm
• Schraubenschlüssel SW 17mm
• Schraubenschlüssel SW 14mm
• Schraubenschlüssel SW 10mm
• Dorn
• Schlosserhammer
• Halteschlüssel für Abtriebskettenrad DV 37001-36

3.2 Motor M 53 KFR/KF mit 3-Gang-Getriebe, Kickstarter, Fußschaltung, gebläsegekühlt

3.2.1 Arbeiten am Fußschaltmechanismus

'Simson'-Zweitaktmotor M 53/1 KF mit Kickstarter und Fußschaltung.

Alle Demontage- und Montagearbeiten entsprechen bis auf die Arbeiten am Fußschaltmechanismus denen am Motor M 53/1 KH.

3.2.1.1. Demontage

Blick in das geöffnete Getriebegehäuse.

Blick in das Kupplungsgehäuse.

Sicherungsblech an der Befestigungsmutter M6 zurückbiegen.

• Schlosserhammer
• Meißel

Befestigungsmutter M6 lösen.

• Schraubenschlüssel SW 10mm

Verschlußschraube öffnen.

• Schraubenschlüssel SW 22mm

Lagerbolzen entfernen.

• Aluminiumdurchschlag
• Schlosserhammer

3.2.1.2. Montage

Einzelteile des Fußschaltmechanismus:

1. Hohlwelle
2. Fußschaltwelle
3. Ratsche
4. Ratschensegment
5. Buchse für Fußschaltung
6. Sicherungsblech
7. Arretierblech
8. Schaltfeder
9. Verschlußschraube
10. Welle für Fußschaltautomat
11. Schaltbügel
12. Sicherungsblech
13. Sechskantmutter M6

Einsetzen der Lagerbuchse mit Schaltfeder.

• Dorn
• Schlosserhammer

Einsetzen der Schaltklinke und des Lagerbolzens. Verschlußschraube einsetzen.

• Schraubenschlüssel SW 22mm

Schaltbügel und Schaltgabel montieren. Sicherungsblech aufstecken und Befestigungsmutter M6 anschrauben und sichern.

• Schraubenschlüssel SW 10mm
• Dorn
• Schlosserhammer

Inneren Schalthebel mit Fußschaltwelle einsetzen. Montagehülse aufstecken. Kupplungsdeckel vorsichtig montieren.

Schaltung einstellen:

1. Fußschalthebel in 1. Gangstellung bringen und in der Unterlage festhalten. Stellschraube (hintere) soweit einschrauben, bis der Fußschalthebel leicht angehoben wird. Stellschraube in dieser Stellung sichern.
2. Fußschalthebel in 3. Gangstellung bringen und in der Oberlage festhalten. Stellschraube (vordere) soweit einschrauben, bis der Schalthebel nach unten gedrückt wird. Stellschraube in dieser Stellung sichern.

• Schraubenschlüssel SW 10mm
• Schraubenzieher 6mm

3.3 Motor M 52 KH mit 2-Gang-Getriebe, Kickstarter, Handschaltung, fahrtwindgekühlt

Gesamtansicht des Motors

3.3.1 Ausbau der Kickstarteranlage, des Schaltgetriebes und des Handschaltmechanismus

Anschlag für Kickstartersegment, Kickstarterwelle, Kickstarterfeder und Scheiben herausnehmen.

Anlaufscheibe, Feder, Mitnehmer und Zahnradpaar 2. Gang herausnehmen.

Sicherungsblech aufbiegen, Befestigungsmutter M6 lösen, Schaltbügel mit Schaltstein und die Schaltklaue entfernen.

• Meißel
• Schlosserhammer
• Schraubenschlüssel SW 10mm

Kerbstift aus der Schaltwelle entfernen und die Welle sowie Drehfeder mit Federspanner herausnehmen. (Schaltwelle leicht anheben und so drehen, daß die Nippelaufnahme nach vorn zeigt.)

• Durchschlag 2mm
• Schlosserhammer

Abtriebswelle mit Zahnrad 1. Gang und, wenn nötig, Kupplungswelle (nach Demontage der Kupplung) herausziehen.

• Abziehvorrichtung EV 37001-25
• Schraubenschlüssel SW 22mm

3.3.2 Montage des Schaltmechanismus und des Schaltgetriebes

Kupplungswelle, Zahnrad 1. Gang und Antriebswelle einsetzen.

• Gummihammer

Schaltklaue auf die Abtriebswelle schieben. (bei alter Ausführung: tiefe Ringnut zum Zahnrad 1.Gang)

Schaltwelle, Federspanner und Drehfeder montieren und den Federspanner mit Kerbstift arretieren.

• Durchschlag
• Schlosserhammer

Schaltbügel mit Schaltstein in die tiefere Ringnut der Schaltklaue einsetzen und auf das Vierkant der Schaltwelle stecken. Sicherungsblechscheibe und Mutter M6 aufstecken, festschrauben und sichern.

• Schraubenschlüssel SW 10mm
• Meißel
• Schlosserhammer

Zahnradpaar 2. Gang, Mitnehmer, Feder und Anlaufscheibe montieren.

3.3.3 Montage der Kickstarteranlage

Kickstarterfeder auf die Starterwelle schieben und das Federende in die mittlere der drei Bohrungen einführen. Scheibe aufsetzen und die Baugruppe montieren.

Dabei ist zu beachten, daß das zweite Federende in die dafür vorgesehene Gehäusebohrung eingreift.

Kickstarterfeder spannen und Anschlag einsetzen. Federspannung nötigenfalls durch Versetzen des Zahnradsegmentes korrigieren. Das Federende bei zu geringer Vorspannung in die linke, bei zu großer Vorspannung in die rechte Bohrung einführen. Gehäusehälften zusammenfügen. (Bei Kickstarterwelle, neue Ausführung, existiert nur noch die mittlere Bohrung.)

3.3.4 Einregulieren der Schaltung

Schaltdrehgriff auf Null-Stellung (Leergang) einstellen. Schaltbowdenzug so einregulieren, daß sich das Hinterrad frei durchdrehen läßt. Schalteinstellung im 1. und im 2. Gang überprüfen und notfalls korrigieren.

• Schraubenschlüssel SW 10mm
• Schraubenschlüssel SW 9mm

3.4 Motor M 54 KF (sinngemäß anwendbar für Motor M 54/11 KFL) mit 4-Gang-Getriebe, Kickstarter, Fußschaltung, fahrtwindgekühlt (gebläsegekühlt)

Gesamtansicht des Motors (fahrtwindgekühlt und mit Zündspule).

3.4.1 Ausbau der Kickstarteranlage, des Schaltgetriebes und des Fußschaltmechanismus

Anschlag für Kickstartersegment, Kickstarterwelle, Kickstarterfeder und Scheiben herausnehmen. (Kickstarterhebel zur Arbeitserleichterung wieder auf die Welle schieben.)

Zahnrad für 4. Gang mit Klemmhülse von der Abtriebswelle abziehen. (Zwischen Druckstück und Gewindezapfen flache Zwischenlage schieben.)

• Vorrichtung EV 37001-25
• Schraubenschlüssel SW 22mm
• Zwischenlage

Feder, Mitnehmer für Kickstarter mit Buchse, Zahnrad 3. Gang und Schaltwelle herausnehmen.

Abtriebswelle mit Vorrichtung EV 37001-25 herausziehen. Die Kurvenscheibe muß hierzu ganz nach hinten geschwenkt sein (1. Gang einlegen).

• Vorrichtung EV 37001-25
• Schraubenschlüssel SW 22mm

Großes Schaltrad mit Schaltgabel und Zahnrad für den 1. Gang herausnehmen.

Zweite Schaltgabel und das dazugehörige Schieberad herausnehmen. Kurvenscheibe dazu in die Stellung bringen, daß die Rastrolle zwischen zweiter und dritter Kerbe (von links) aufliegt. Schaltgabel nach hinten schwenken und dabei aus der Kurvenscheibe herausführen.

Kurvenscheibe mit Anlaufscheibe und Rastrollenfeder mit Rastrolle herausnehmen.

Dazu Sicherungsringe am Lagerbolzen der Kurvenscheibe und an der Lagerschraube des Schalthebels sowie die Gegenlagerscheibe der Rastrollenfeder entfernen.

• Seegerringzange

Lagerschraube für Schalthebel entfernen, Gewindehülse lösen, Lagerschraube herausschrauben.

• Schraubenschlüssel SW 12mm
• Schraubenzieher 9mm

Sicherungsblech an der Befestigungsmutter M6 des Schaltbügels aufbiegen, Mutter lösen.

• Meißel
• Schlosserhammer
• Schraubenschlüssel SW 10mm

Verschlußschraube öffnen.

• Schraubenschlüssel SW 22mm

Lagerbolzen entfernen, Übertragungsteile und Zwischenhebel herausnehmen.

Werkzeug:

• Aluminiumdurchschlag
• Schlosserhammer

• Seegerringzange
• Aludorn (zur Buchse passend)
• Schlosserhammer

Übertragungsteile des Schaltmechanismus:

1. Hohlwelle
2. Fußschaltwelle
3. Biegefeder
4. Verschlußschraube
5. Ratsche
6. Ratschensegment
7. Sicherungsring 10; TGL 0-471
8. Arretierblech
9. Schaltfeder für Fußschaltung
10. Welle für Schaltautomat
11. Schalthebel
12. Sicherungsblech
13. Scheibe 7 TGL 8328
14. Sechskantmutter M6
15. Lagerschraube mit Gewindehülse

3.4.2 Montage des Fußschaltmechanismus und Schaltgetriebes

Kupplungswelle einsetzen.

• Gummihammer

Zwischenhebel einsetzen und mit Seegerring sichern. Schalthebel aufstecken.

• Seegerringzange

Schalthebel und Lagerschraube montieren. Dabei auf ordentlichen Sitz der Dichtung an der Schraube achten. Gewindehülse noch nicht festziehen.

• Schraubenzieher 9mm

Feder für Fußschaltung und Arretierblech einsetzen, mit Seegerring sichern, Ratsche mit Segment und Lagerbolzen montieren.

• Seegerringzange

Sicherungsblech, Scheibe und Befestigungsmutter M6 anbringen, festziehen und sichern. Der Lagerbolzen muß gut in den Vierkantlöchern des Ratschensegmentes und des Schaltbügels sitzen. Verschlußschraube einschrauben und Leichtgängigkeit des Mechanismus überprüfen.

• Schraubenschlüssel SW 10mm
• Dorn
• Schlosserhammer

Schaltkurve auf den entsprechenden Lagerbolzen stecken und mit Seegerring sichern. Rastrollenfeder und Scheibe auf die Lagerschraube setzen, Seegerring montieren.

Die Rastrollenfeder soll zur Trennfläche des Gehäuses im Winkel von 25 stehen, Lagerschraube in dieser Stellung mit der Gewindehülse kontern. Kurvenscheibe in Raststellung 3. Gang bringen. (Die Rastrolle sitzt in der 4. Kerbe von rechts.)

• Schraubenzieher 9mm
• Schraubenschlüssel SW 12mm

Rastrolle auf die Feder aufstecken und zwischen der zweiten und der dritten Kerbe (von links) auflegen. Kleine Schaltgabel mit dazugehörigem Schaltrad auf Kupplungswelle montieren und Führungszapfen der Schaltgabel in die Kurve einlegen.

Kurvenscheibe ganz nach hinten schwenken (Stellung 1. Gang), Zahnrad für 1. Gang und große Schaltgabel mit Zahnrad einlegen.

Schaltwelle mit dem dünneren Zapfen zuerst in die Schaltgabel und die Gehäusebohrung einführen.

Getriebeabtriebswelle einsetzen und bis zum Anschlag in das Kugellager drücken.

• Gummihammer

Kickstarteranlage.

Kickstarterfeder auf die Starterwelle schieben und das Federende in die mittlere der drei Bohrungen einführen. Scheibe aufsetzen und die Baugruppe montieren. Dabei ist zu beachten, daß das zweite Federende in die dafür vorgesehene Gehäusebohrung eingreift.

Kickstarterfeder spannen und Anschlag einsetzen. Federspannung nötigenfalls durch Versetzen des Zahnradsegmentes korrigieren. Das Federende wird bei zu geringer Vorspannung in die untere Bohrung, bei zu großer Spannung in die obere Bohrung eingeführt. (Bei Kickstarterwelle, neue Ausführung, existiert nur noch die mittlere Bohrung.)

3. Gangrad, Mitnehmer für Kickstarter mit Buchse, Feder (mit großem Durchmesser nach unten), Zahnrad 4. Gang aufstecken und Klemmhülse aufschieben.

Klemmhülse aufdrücken. Sie soll nur so fest auf der Abtriebswelle haften, daß das Zahnrad für den 4. Gang nicht durch die Federkraft auf der Welle verschoben werden kann.

• Hohldurchschlag
• Gummihammer

Scheibe auf die Kickstarterwelle und Festrad für den 4. Gang aufsetzen. Kupplungswelle axial auf 0,2 - 0,3 mm Spiel ausgleichen.

3.4.3 Fußschaltmechanismus nachregulieren (nur im Bedarfsfall)

1. Fußschalthebel in 1. Gangstellung bringen und in der Unterlage festhalten. Stellschraube (hintere) soweit einschrauben, bis der Fußschalthebel leicht angehoben wird. Stellschraube in dieser Stellung sichern.
2. Fußschalthebel in 4. Gangstellung bringen und in der Oberlage festhalten. Stellschraube (vordere) soweit einschrauben, bis der Schalthebel nach unten gedrückt wird. Stellschraube in dieser Stellung sichern.

• Schraubenschlüssel SW 10mm
• Schraubenzieher 6mm

4 Arbeiten an der Kupplungsautomatik

Zur Erleichterung der Arbeiten an der Automatik empfiehlt es sich, einen Getriebegang einzulegen.

4.1 Demontage der Schaltbetätigung im Kupplungsdeckel

Schaltwippe (-hebel) und Kickstarterhebel abschrauben. Zylinderschrauben

• M6x75 (1 Stück)
• M6x55 (2 Stück)
• M6x45 (2 Stück)

• Schraubenschlüssel SW 10mm
• Schraubenschlüssel SW 14mm
• Schraubenzieher 9mm

Kupplungsdeckel abnehmen.

1. Hohlwelle
2. Schaltwelle
3. Biegefeder

Kerbnagel 4x12 herausziehen und Blattfeder entfernen.

• Seitenschneider

Schaltscheibe und Lagerkugeln (28 Stück) herausnehmen und Spannplatte abschrauben.

• Schraubenzieher 4mm

Kugelring und Lagerscheibe herausnehmen.

Radialdichtring D20x30 und Verschlußschraube entfernen.

• Schraubenzieher 6mm

4.2 Demontage der Fliehkraftkupplung

Antriebswelle bei aufgesetztem Antriebskettenrad mit Hilfe der Vorrichtung DV 37001-36 festhalten. Druckstift (1) und Bolzen (2) entfernen. Kupplungstrommel abnehmen.

• Vorrichtung DV 37001-36

Federteller mit Drehfeder (1), Zylinderstift (2) Druck- und Kugelring (3) entfernen.

Sicherungsring herausnehmen und Kupplungszahnrad einschließlich des Kupplungspaketes von der Kupplungswelle nehmen.

• Seegerringzange

Unteres Kupplungsdrucklager ausbauen.

4.2.1 Demontage des Kupplungszahnrades

Kupplungszahnrad einschließlich Kupplungspaket auf der Montagevorrichtung 2350 4100 00-CV 6 auflegen und Vorrichtung spannen.

• Montagevorrichtung 2350 4100 00-CV 6

Vorsteckscheiben von den Zugbolzen nehmen und Gegenlagerring entfernen.

Fünf Trennfedern und Kupplungspaket herausnehmen. Laufring und Ausgleichscheibe entfernen.

• Montagevorrichtung 2350 4100 00-CV 6
• Seegerringzange

Kupplungspaket wieder auflegen, Druckplatte mit Hilfe der Montagevorrichtung 2350 4100 00-CV 6 herunterdrücken und Sicherungsring entfernen. Dabei auf Ausgleichscheibe achten.

• Montagevorrichtung 2350 4100 00-CV 6

Druckplatte und fünf Druckfedern herausnehmen.

• Montagevorrichtung 2350 4100 00-CV 6

Hinteren Druckring und Zugbolzen entfernen. Fünf Fliehgewichte herausnehmen.

4.3 Montage der Fliehkraftkupplung

Der Motor ist komplett montiert und mit der Kupplungswelle für die Automatik versehen. Die Kupplungswelle ist zum Lager 6000 mit Hilfe von Beilegscheiben auf ein Axialspiel von 0,2 - 0,3 mm ausgeglichen.

Unteres Drucklager montieren. 16 Kugeln 4mm Dmr. in den gefetteten Kugelring einlegen und den Ring mit den Kugeln zum Lager 6203 auf die Kupplungswelle aufschieben.

4.3.1 Zusammenbau des Kupplungszahnrades

Kupplungszahnrad mit der Trommel nach oben auf die Montagevorrichtung 2350 4100 00-CV 6 setzen und fünf Druckfedern einlegen.

• Montagevorrichtung 2350 4100 00-CV 6

Druckplatte und Kupplungspaket, bestehend aus 4 Reibscheiben und 3 Stahllamellen, einlegen und Montagevorrichtung 2350 4100 00-CV 6 bis zum Anschlag spannen.

Differenz bis zur Ringnut des inneren Mitnehmers mit Hilfe von Distanzscheiben (kleiner Durchmesser) ausgleichen.

Ausgleichscheiben (großer Durchmesser) sind in gleicher Dicke für die Montage des vorderen Drucklagers der Fliehkraftkupplung bereit zu legen.

• Montagevorrichtung 2350 4100 00-CV 6

4.3.1.1 Einregulieren der Fliehkraftkupplung

Sicherungsring (vor der Druckplatte) einlegen.

• Seegerringzange
• Montagevorrichtung 2350 4100 00-CV 6

4.3.1.2 Montage des Fliehkraftmechanismus

Kupplungszahnrad mit Kupplungskorb nach unten auflegen und fünf Fliehgewichte in die Führungen einbringen. Leichtgängigkeit überprüfen.

Druckring mit Aussenkungen nach außen einsetzen und Zugbolzen durchstecken.

Zugbolzen gegen Herausfallen mit entsprechendem Hilfsmittel (passende Metallrolle; zweiter Druckring oder ähnlichem) sichern.

Kupplungszahnrad umdrehen und mit dem Ring in die Montagevorrichtung 2350 4100 00-CV 6 einlegen. Bereitliegende Ausgleichscheiben (1) (großer Durchmesser) und Laufring (2) des oberen Drucklagers montieren.

• Montagevorrichtung 2350 4100 00-CV 6

Das zur Kontrollmaßermittlung benutzte Kupplungspaket (4 Reibscheiben und 3 Stahllamellen) montieren. Fünf Trennfedern auf die Zugbolzen stecken.

• Montagevorrichtung 2350 4100 00-CV 6

Gegenlagerring auflegen, Trennfedern zusammendrücken und Vorsteckscheiben montieren.

• Montagevorrichtung 2350 4100 00-CV 6

4.3.2 Einbau des Kupplungszahnrades

Das komplett montierte Kupplungszahnrad auf die Kupplungswelle schieben. Sicherungsring einsetzen und Axialspiel 0,1 - 0,3 mm kontrollieren.

• Seegerringzange

Kugelring (1) und zugehörigen Druckring (2) einlegen.

Zylinderstift (1) und Federteller mit Drehfeder (2) montieren.

Äußere Kupplungstrommel aufstecken. Richtigen Sitz des Drucklagers, der Drehfeder und der Reibscheiben beachten! Querbolzen einführen. Die Bohrung des Bolzens zeigt nach vorn.

• DV 37001-36

Druckstift einsetzen.

4.4 Montage des Kupplungsdeckels und der Schaltbetätigung

Radialdichtring 20x30 eindrücken. Kugelring auf die Lagerscheibe legen und Leichtgängigkeit überprüfen.

• Dornpresse oder
• Gummihammer

Lagerscheibe und Kugelring in den Kupplungsdeckel einlegen. Die Nasen der Lagerscheibe müssen in die Aussparungen des Deckels eingreifen.

28 Kugeln mit Fett in die Schaltscheibe einlegen.

Spannplatte vorbereiten (Gewindestift M4x6 und Gewindestift M6x16 einfädeln) und zwischen die Mitnehmerstege der Schaltscheibe einhängen. Gewindestift M6 in die Schaltscheibe. Der Gewindestift soll etwa 4mm aus der Spannplatte herausragen. Die Platte selbst hat günstigerweise zum Gewindestift einen Abstand von 0 - 0,5 mm.

• Schraubenzieher 4mm

Schaltscheibe einsetzen, Blattfeder auflegen und mit dem Kerbnagel 4x12 befestigen.

• Schlosserhammer

Biegefeder, Schaltwelle und Hohlwelle montieren. Montagehülse aufstecken.

• Montagehülse

4.4.1 Kupplungsdeckel und Schaltwippe anbauen

Dichtung zum Kupplungsdeckel anfeuchten und auflegen und den Deckel montieren. Dabei ist darauf zu achten, daß der Bolzen der Fußschaltwelle in den Schlitz der Hohlwelle eintritt. Fünf Zylinderschrauben gleichmäßig anziehen.

• Schraubenzieher 9mm

Schaltwippe auf der Hohlwelle festklemmen. Die Schaltwippe soll in ihrer Nullstellung von Mitte Verschlußschraube rechtwinklig zur Unterkante einen Abstand von 25 +/- 5mm haben.

• Schraubenschlüssel SW 10mm

4.4.2 Kupplungspiel einstellen und Öl einfüllen

Gewindestift M6 bis auf Druckpunkt einschrauben, danach 1/4 Umdrehungen zurückdrehen und in dieser Stellung durch Gewindestift M4 sichern.

• Schraubenzieher 4mm

Einstellfenster des Kupplungsdeckels verschließen. 500ccm Einheitsöl 36 einfüllen und auch hier Verschlußschraube mit Dichtring montieren.

• Schraubenzieher 9mm

5 Arbeiten am Vergaser

5.1 Horizontal-Nadeldüsen-Kolbenschiebervergaser 16N

5.1.1 Einzelteile der Vergaseranlage

1. Schlauchnippel
2. Startvergaser
3. Leerlauf-Anschlagschraube
4. Leerlauf-Luftregulierschraube
5. Verschlußschraube
6. Stellschraube

5.1.2 Regulierarbeiten am Vergaser

5.1.2.1 Leerlauf einregulieren

Vor der Regulierung Zündkerze auf Zustand und richtigen Elektrodenabstand überprüfen. Die Leerlaufdüse muß einwandfrei sauber sein. Leerlaufregulierung an betriebswarmer Maschine ausführen.

Leerlauf-Luftregulierschraube ganz einschrauben. Durch Herausschrauben das Leerlaufgemisch soweit mit Luft anreichern, bis ein regelmäßiger Motorlauf eintritt. Die Leerlaufdrehzahl wird mit Hilfe der Leerlauf-Anschlagschraube eingestellt.

5.1.2.2 Einflußnahme auf das Teil- und Vollastverhalten

Hauptdüse größer:

• Verbrauch größer
• Gemisch mit Kraftstoff angereichert
• Leistung größer (?)

• Verbrauch geringer
• Gemisch abgemagert
• Leistung geringer (?)

• Abmagerung im Teillastbereich

• Anreicherung im Teillastbereich

5.1.2.3 Reinigen des Vergasers

Die Hauptdüse ist nach dem Lösen der Verschlußschraube zugänglich. Düsen niemals mit harten Gegenständen reinigen. Die Bohrung einer Düse niemals nacharbeiten. Bei notwendiger Bestückungskorrektur Originaldüse anderer Abmessung verwenden.

Der Schwimmer läßt sich vom Vergaseroberteil abnehmen, wenn der Scharnierstift seitlich aus dem Schwimmerscharnier gezogen wurde.

5.1.2.4 Niveauprüfgerät

5.2 Nadeldüsen-Kolbenvergaser NKJ

1. Schlauchnippel
2. Düsenhalteschraube
3. Drosselklappe
4. Leerlauf-Anschlagschraube
5. Tupfer
6. Verschlußschraube

5.2.1 Regulierarbeiten am Vergaser

5.2.1.1 Leerlauf einregulieren

Der NKJ-Vergaser besitzt kein besonderes Leerlaufsystem. Die Einregulierung der Leerlaufdrehzahl wird mir Hilfe der LeerlaufAnschlagschraube vorgenommen.

Voraussetzung für ordentliches Leerlaufverhalten ist:

• Dichtheit der Vergaseranlage und des Motors zur Vermeidung von Falschluft
• richtige Zündeinstellung und einwandfreier Zustand der Zündanlage
• richtig einregulierte Kraftstoffhöhe im Schwimmergehäuse

5.2.1.2 Einflußnahme auf Teil- und Vollastverhalten

Die Hauptdüse wirkt von ¾ geöffnetem Gasschieber bis Vollast. Von ¼ bis ¾ Gasschieberöffnung wird das Kraftstoff-Luft-Gemisch durch die Nadeldüse und die Teillastnadel bestimmt. Für evtl. Korrekturen gilt das unter 5.1.2.2 Gesagte.

5.2.1.3 Reinigen des Vergasers

Die Hauptdüse kann gesäubert werden, ohne daß die Demontage des Vergasers nötig ist. Sie wird zugänglich, wenn die seitlich angebrachte Düsenhalteschraube entfernt wurde. Eine Ausnahme bildet der Vergaser 135-1. Bei diesem Typ sind Haupt- und Nadeldüse zu einem Stock vereinigt.

6 Arbeiten am Hinterradantrieb

6.1 Demontage

Das Hinterrad ist ausgebaut, das Antriebskettenrad gelöst. Mutter M12x1,5 von der Achsverlängerung schrauben und Hinterradantrieb von der Schwinge abnehmen

• Schraubenschlüssel SW 19mm

6.1.1 Öffnen des Kettenschutzes

Gummipfropfen (1) entfernen und Deckel zum Kettenschutz (2) herausheben.

• Schraubenzieher 6mm

6.1.2 Abnehmen der Antriebskette

Verschlußfeder des Kettenschlosses öffnen, Kette aus dem Gehäuse ziehen und Kettenschutzschläuche abnehmen.

• Flachzange

6.1.3 Zerlegen des Hinterradmitnehmers

Elastikring herausnehmen.

• Schraubenzieher

Sicherungsring 40 entfernen. Rillenkugellager 6203 und Achsverlängerung herausnehmen.

• Seegerringzange
• Dorn
• Schlosserhammer

6.2 Montage

6.2.1 Zusammensetzen des Mitnehmers

Mitnehmer erwärmen. Kugellager 6203 mit 2 ccm Wälzlagerfett montieren und Sicherungsring einsetzen.

• Heizplatte
• Durchschlag
• Schlosserhammer
• Seegerringzange

Achsverlängerung und Elastikring (mit Beschriftung nach oben) einsetzen.

• Gummihammer

6.2.2 Einsetzen des Mitnehmers in den Kettenschutz

Antriebskette in die Kettenschutzschläuche einziehen und die beiden Kettenenden in die Anschlußstutzen des Kettenschutzes einführen. Kettenschloß verriegeln.

• Drahthaken
• Flachzange

Kettenschloß

Verschlußfeder entgegengesetzt der Kettenlaufrichtung in die Verschlußstiftrillen einsetzen.

• Flachzange

6.2.3 Komplettieren des Hinterradantriebes

Kette auf den Zahnkranz des Mitnehmers auflegen. Abschmierfett in die Kettenschutzschläuche einspritzen und Deckel zum Kettenschutz auflegen. Gummipfropfen einsetzen.

• Fettpresse

Beim weiteren Arbeiten mit dem Hinterradantrieb muß darauf geachtet werden, daß die Kette nicht wieder vom Zahnkranz abspringt (evtl. Kette mit Hilfe des Ritzels sichern).

7 Arbeiten an der Innenbackenbremse

7.1 Ausbau der Bremsbacken

Drei Sicherungsscheiben entfernen.

• Flachzange
• Zange für Sicherungsscheibe
• Schraubenzieher

Bremsbacken und Bremsnocken abnehmen. (Bremsbackenfeder aushängen.)

7.2 Demontage des Bremsschildes (Hinterrad)

Bremslichtschalter demontieren. Mutter M5 und Scheibe A5 entfernen. Kontaktschraube und Isolierbuchsen herausnehmen.

• Schraubenzieher 6mm
• Schraubenschlüssel SW 10mm

7.3 Montage des Bremsschildes

Einsetzen des Bremsnockens und Aufstecken der Bremsbacken. Sicherungsscheibe und Feder montieren.

• Seegerringzange
• Flachzange

7.3.1 Einfügen der Zwischenlagen für Bremsbacken

Bei stärkerem Verschleiß des Bremsbelages können Zwischenlagen in drei verschiedenen Dicken (Zwischenlage I 1mm dick, Zwischenlage II 2mm dick, Zwischenlage III 1,5mm dick) zwischen Bremsnocken und der Stirnfläche der Bremsbacken eingefügt werden.

Bremsbackenfeder aushängen, Zwischenlagen gleicher Dicke auf die Stirnflächen des oberen und unteren Bremsbackens auflegen, Bremsbackenfeder einhängen.

• Flachzange

7.3.2 Bremslichtschalter montieren und einregulieren

Zwei Isolierbuchsen in das Bremsschild einführen, Kontaktschraube, Federscheibe A5 und Sechskantmutter M5 montieren.

• Schraubenschlüssel SW 8mm

Das Hinterrad ist in das Fahrzeug eingebaut. Prüflampe mit Batterie am Bremslichtschalter anschließen und durch Drehen der Kontaktschraube Kontaktpunkt suchen. Schraube wieder ein wenig zurückdrehen und den Leuchtbeginn des Bremslichtes in der gewünschten Fußbremshebelstellung einjustieren. Kontaktschraube in dieser Stellung durch Mutter M5 sichern.

• Schraubenschlüssel SW 8mm
• Schraubenzieher 4mm

8 Arbeiten an der Radnabe

8.1 Ausbau der Radlager

Das Hinterrad ist ausgebaut. Dichtringe entfernen und Sicherungsring herausnehmen.

• Schraubenzieher 9mm
• Seegerringzange

Ausziehvorrichtung für Radlager in die Radnabe einführen, Spreizdorn anziehen und Radlager nacheinander entfernen. Distanzrohr herausnehmen.

• Schraubenschlüssel SW 14mm
• Schraubenschlüssel SW 9mm
• Gummihammer
• Ausziehvorrichtung DV 34401-6

8.2 Einsetzen der Radlager

Radnabe und Einzelteile sind einwandfrei gereinigt. Linkes Radlager 6201 mit etwa 2 ccm Wälzlagerfett einsetzen.

• Dornpresse
• (Hohldorn,
• Schlosserhammer)

Distanzrohr und rechtes Radlager 6201 ebenfalls mit etwa 2 ccm Wälzlagerfett einsetzen. Beide Dichtringe mit Lippengraphitpaste (etwa 1 ccm) eindrücken.

• Dornpresse
• (Hohldorn,
• Schlosserhammer)

9 Instandsetzung der Federbeine

9.1 Hydraulisch gedämpfte Federbeine

9.1.1 Auswechseln der Tragfedern

Obere Schutzhülse etwas nach unten drücken und Halbschalen entfernen.

Schutzhülse abstreifen und Tragfeder von der Kolbenstange nehmen.

Stoßdämpfer auf Dichtheit und Verschleißerscheinungen untersuchen.

Tragfeder fetten und auf den Stoßdämpfer aufsetzen.

Schutzrohr über die Tragfeder schieben nach unten drücken und Stützringhälften einlegen.

9.1.2 Instandsetzung der hydraulischen Stoßdämpfer

Die von uns verwendeten Teleskopstoßdämpfer arbeiten nach dem Prinzip doppeltwirkender Zweirohr-Stoßdämpfer (System ‘Hartha’).

Wirkungsweise in Druckrichtung:
Der mit Durchtrittsöffnungen und einer Ventilplatte versehene Kolben bewegt sich in dem mit Öl gefüllten Dämpfungszylinder nach unten. Dabei muß die Dämpfungsflüssigkeit den durch die Kolbengestaltung gesetzten Strömungswiderstand überwinden. Die mit dem Fahrbahnstoß in den Dämpfer einfließende Energie wird auf diese Weise abgebaut. Das von der Kolbenstange verdrängte Ölvolumen wird durch das Bodenventil des Dämpfungszylinders in den Raum zwischen Mantelrohr und Dämpfungszylinder gedrückt. Auch hierbei wird Energie abgebaut. Die Dämpfkraft kann mit Hilfe der am Bodenventil vorhandenen Schraube variiert werden.

Wirkungsweise in Zugrichtung:
Während der Zugrichtung bewegt sich der Kolben nach oben. Das im Arbeitsraum (oberhalb des Kolbens) befindliche Öl tritt durch dafür vorgesehene Öffnungen zwischen Kolbenstange und Kolben hindurch und muß dabei ein diese Öffnungen verschließendes Federscheibenpaket abheben. Die Vorspannung dieses Federscheibenpaketes kann durch eine Stellmutter (auf der Kolbenstange) ebenfalls entsprechend der gewünschten Dämpfkraft verändert werden.

Die beim Einfedern erfolgte Ölverdrängung durch die Kolbenstange wird über das Bodenventil aus dem Reserveraum (zwischen Mantelrohr und Zylinder) ausgeglichen.

Funktionsstörungen treten auf:
bei unvorschriftsmäßiger Ölfüllung (52 +/- 3 ccm Stoßdämpferflüssigkeit der Viskosität 30 - 38 cSt bei 20 C bzw. 8 - 12 cSt bei 50 C)

• durch verschmutzte oder falsch einregulierte Ventile
• bei Undichtheiten
• Gewaltbeschädigungen
• Verschleiß oder
• Montagefehlern.

1. Druckstufe arbeitet nicht : Dichtscheibe auf Bodenventil dichtet nicht ab ( Dichtscheibe verbogen, Dichtfläche am Bodenventil nicht plan). Schmutz zwischen Dichtscheibe und Bodenventilkörper.
2. Zugstufe arbeitet nicht : Schmutz zwischen Dichtscheibe und Dichtfläche am Koben sowie zwischen Ventilteller und Auflagefläche. Dichtscheibe am Kolben dichtet nicht ab (Dichtscheibe verbogen, Kolbendichtfläche nicht plan).
3. Dämpfkraft setzt in Zug- und Druckrichtung nach jedem Hub später ein : Bodenventil dichtet an den Stirnseiten des Zylinders nicht einwandfrei ab. Bodenventil im Mantelrohr schief.
4. Dämpfer weist Ölverlust auf : Kolbenstangenabdichtung (Manschette) defekt. Kolbenstange schadhaft, Mantelrohrabdichtung defekt. Mantelrohr undicht (durchgescheuert, Riß).
5. Dämpfung setzt nicht weich sondern ruckartig ein : Zu wenig Dämpferflüssigkeit. Bodenventil undicht.
6. Dämpfer wirkungslos, ohne sichtbaren Ölverlust : Fremdkörper zwischen Membrane des Kolbenventils.

9.2 Reibungsgedämpfte Federbeine

9.2.1 Demontage des Federbeines

Federbein einspannen. Tragfeder mit der unteren Schutzhülse zusammendrücken und Haltegabel 32350-8 in die entsprechenden Aussparungen einführen.

• Haltegabel 32350-8

Zylinderkerbstift 4x28 aus dem unteren Einspannstück entfernen und Einspannstück von der Kolbenstange ziehen.

• Durchschlag 3,8mm Dmr.
• Schlosserhammer

Haltegabel abnehmen. Untere Schutzhülse, Tragfeder und obere Schutzhülse entfernen.

Gummipuffer von der Kolbenstange nehmen und das Gleitrohr an seinem unteren Ende einspannen.

• Dreibackenfutter

Oberes Einspannstück vom Gleitrohr schrauben und Kolbenstange mit Reibsegment herausstoßen.

• Dorn

9.2.2 Zusammenbau des Federbeines

9.2.2.1 Montage des Reibungsdämpfers

Verschleißzustand der Reibsegmente und des Gleitrohres überprüfen. Nach etwa 3000 - 5000 km ist das Gleitrohr (1) mit Hilfe des Druckdornes EV 32350-9 (2) (Kugeldurchmesser 15,1 und 15,15 mm) nachzukalibrieren.

• Druckdorn EV 32350-9
• Schlosserhammer
• Dornpresse

Kolbenstange mit Reibsegment in die Montagehülse EV 32350-7 einführen.

• Montagehülse EV 32350-7
• Dornpresse

Kolbenstange in das Gleitrohr eindrücken.

• Montagehülse EV 32350-7
• Dornpresse

Oberes Einspannstück aufschrauben. Kolbenstange leicht fetten und Funktionsprobe durchführen.

• Dreibackenfutter
• Dorn

9.2.2.2 Komplettierung des Federbeines

Gummipuffer auf die Kolbenstange schieben, oberes Schutzrohr und eine Auflagescheibe montieren.

Unterschiedsmerkmale der Tragefedern:

1. Tragfeder, vorn
2. Tragfeder, hinten, einsitziges Fahrzeug
3. Tragfeder, hinten, zweisitziges Fahrzeug.

Tragfeder zusammendrücken, Haltegabel einschieben, unteres Einspannstück aufstecken und Zylinderkerbstift 4x28 einsetzen.

• Haltegabel EV 32350-8
• Schlosserhammer

Haltegabel entfernen und Federbein gemäß seiner Kennzeichnung am Fahrzeug montieren.

1. Federbein, vorn
2. Federbein, hinten, einsitziges Fahrzeug
3. Federbein, hinten, zweisitziges Fahrzeug.

10 Arbeiten an der elektrischen Anlage

10.1 Schwunglichtmagnetzünder

Hauptteile des Schwunglichtmagnetzünders mit innenliegender Zündspule:

1. Grundplatte
2. Lichtspule, 15W
3. Lichtspule, 18W
4. Zündspule
5. Kondensator
6. Unterbrecher
7. Stromabnehmer
8. Zündleitung
9. Zündleitungsstecker
10. Schwungscheibe
11. Unterbrechernocken

Hauptteile des Schwunglichtmagnetzünders mit außenliegender Zündspule:

1. Grundplatte
2. Lichtspule, 25W
3. Lichtspule, 18W
4. Generatorspule
5. Zündspule
6. Unterbrecher
7. Zündleitung
8. Zündleitungsstecker
9. Schwungscheibe
10. Unterbrechernocken

Die Schwungscheibe enthält sechs oxidkeramische Dauermagnete, die weder einer Nachmagnetisierung nach bei abgebauter Schwungscheibe eines magnetischen Kurzschlusses bedürfen. Die Nabe der Schwungscheibe ist als Unterbrechernocken ausgebildet. Sie ist außerdem mit dem Gewinde für die Vorrichtung zum Abziehen der Schwungscheibe von der Kurbelwelle (M27x1,25) versehen.

Die Grundplatte besitzt folgende Kabelanschlüsse:

• Klemme 59 (rot/weiß)
• Anschluß der 15- (25-)W-Spule für Scheinwerfer bzw. Lichthupe
• Klemm 59a (rot/gelb)
• Anzapfung der 18-W-Lichtspule für die Ladeanlage
• (dazwischen Feinsicherung (1c TGL 0-41-571, mittelträge))
• Klemme 59 b,c (grau7rot)
• Anschluß der 18-W-Lichtspule für das Bremslicht und das Schlußlicht.
  
  Zur Anpassung der geringen Schlußlichtleistung (5 W) an die 18-W-Leistungsabgabe der Spule ist eine Drossel zwischen Glühlampe und Klemme 59 b,c zwischengeschaltet.
  
  Der gemeinsame Betrieb von Brems-, Schlußlicht und Ladeanlage aus einer Spule bedingt folgendes:
  • Bei eingeschaltetem Bremslicht sind Rücklicht und Ladeanlage außer Betrieb.
  • Bei eingeschaltetem Rücklicht ist Ladung gemindert.
• Klemme 2 (braun/weiß)

• 59- an Stelle rot/weiß vorübergehend weiß/schwarz oder schwarz/weiß
• 59a an Stelle rot/gelb vorübergehend gelb
• 59 b,c an Stelle grau/rot vorübergehend weiß
• 2 an Stelle braun/weiß vorübergehend braun oder braun/schwarz.

10.1.1 Zündseite

Unterbrecher nach Pflege- und Wartungsschema kontrollieren. Verölte Oxidreste oder verbrannte Kontakte mit einem benzin- oder tetragetränkten nicht fasernden Tuch reinigen und mit Hilfe einer sogenannten Kontaktfeile glätten.

Hebellagerbolzen mit ‘Spezialöl für Unterbrecher’ schmieren. Die am Unterbrecher (1) anzuschließenden Kabel müssen so liegen, daß ein Masseschluß auch bei aufgebauter Schwungscheibe unmöglich ist. (Zündspulenkabel schräg nach oben, Kabelschuh der Kondensatorleitung um 90 nach unten abgewinkelt.)

10.1.1.1 Zündeinstellung

Unterbrecherkontakt beim höchsten Nockenpunkt auf 0,4mm einregulieren. Dazu Befestigungsschraube (1) für Unterbrecherplatte (2) lösen und nach erfolgter Einstellung wieder anziehen.

• Schraubenzieher 6mm
• (Schwungscheibe)
• Fühllehre 0,4mm

Meßuhr einschrauben und mit ihrer Hilfe den oberen Totpunkt (OT) suchen. Anschließend Kolben auf den Zündzeitpunkt (1,5mm vor OT) einstellen.

Kurbelwelle dazu entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn drehen (Spiel ausgleichen). Die Kontakte müssen in diesem Augenblick abzuheben beginnen.

Das Einstellen geschieht durch Verdrehen der Grundplatte (mehr Spätzündung in Drehrichtung, mehr Frühzündung gegen die Drehrichtung).

Sollten die Langlöcher in der Grundplatte nicht ausreichen um die Zündung ordnungsgemäß einzustellen (Grundplatte voll gegen Drehrichtung verschoben, trotzdem noch Spätzündung), so liegt in der Regel ein fehlerhafter Unterbrecherhebel vor. Die Kontrolle der Kontaktöffnung erfolgt mit Hilfe eines sauberen Blechstreifens von 0,03mm Dicke, der zwischen die geschlossenen Kontakte geklemmt wird und der sich beim Öffnungsbeginn gerade herausziehen läßt.

Wenn vorhanden, kann natürlich auch ein Zündeinstellgerät (Kontrollampe) verwendet werden.

• Schraubenzieher 9mm
• Meßuhr
• Fühllehre 0,03mm
• (Stanniol)
• wenn vorhanden, Zündeinstellgerät

10.1.1.1.1 Kontrolle der Abrißstellung

Das Maß zwischen der Zündspulenkante P und dem Rand der nierenförmigen Aussparung N dient als Anhaltspunkt, da der Abriß selbst durch den Steg verdeckt ist. Abweichungen von dieser vorgeschriebenen Stellung können durch den Kontaktabstand korrigiert werden. Bei Überschreiten von 3 mm ist der Kontaktabstand zu verkleinern, bei negativem Maß zu vergrößern. Die Grenzwerte 0,35 - 0,45 mm dürfen nicht überschritten werden.

10.1.1.1.2 Filzwischer, Fangfilz, Sicherheitsfunkenstrecke

Die einwandfreie Beschaffenheit des Filzwischers ist für die Lebensdauer und Funktionsfähigkeit des Unterbrechers von Bedeutung. Er soll für eine sparsame und dauerhafte Schmierung der Nockenlaufbahn sorgen. Um das zu gewährleisten, darf der Filzwischer nicht verschmutzt, ausgetrocknet oder verkrustet sein. Der Abstand A des Filzwischers vom Mittelpunkt der Grundplatte soll 9,5 +/- 0,25 mm betragen.

Der Fangfilz dient zum Schutz des Unterbrechers vor Verölen.

Eine weitere zusätzliche Einrichtung des Schwunglichtmagnetzünders ist die Sicherheitsfunkenstrecke. Sie schützt die Zündspule vor Überlastung.

1. Verbindungsblech
2. Isolierteil
3. Dichtelemente

10.1.1.2 Prüfwerte und Einbaumaße

Vorschlag für eine vereinfachte Prüfung auf Spannungsfestigkeit. Betrieb der Zündspule in Batteriezündungsschaltung:
Primäranschluß vom Unterbrecher lösen und an Fremdunterbrecher legen.

Unterbrecherdaten:
Schließzeit etwa 50%, etwa 3000 Unterbrechungen/min.

Hochspannungsanschluß ohne Kerzenstecker an eine Funkenstrecke nach TGL 5007 anschließen. Funkenlänge Lf=12mm (entspricht etwa 15kV). Mit dem Widerstand R die Spannung erhöhen, bis an der Funkenstrecke ganz vereinzelt Funken übergehen (0% = Funkenübergang).

Im abgedunkelten Blickfeld dürfen dabei an oder in der Spule keine Überschläge sichtbar sein.

Widerstandswerte der Zündspule:
Primärwicklung (Primäranschluß gegen Masse 1,6Ohm +/- 5%), Sekundärwicklung (Hochspannungsanschluß gegen Masse) 4600Ohm +/- 10%.

Bei Kontrolle des Zünders auf dem Prüfstand müssen folgende Werte eingehalten werden.

Temperatur des Zünders: 20 C +/- 5grd.

Beide Lichtspulen müssen dabei gleichzeitig nach der Tabelle im Abschnitt 10.1.2.1 belastet sein.

Einbaumaße:
Die Spulenpole müssen dem Durchmesser von 84 -0,26/-0,12 mm entsprechen. Ihre Montage auf der Grundplatte muß genau zentrisch erfolgen (Zentrierdurchmesser der Grundplatte 110mm). Zwischen den Polen der Zündspule und dem Innendurchmesser der Schwungscheibe muß ein Luftspalt von 0,5 - 0,3 mm garantiert sein.

10.1.2 Lichtseite

15- (25-)W-Lichtspule (ohne Anzapfung zwischen Unterbrecher und Kondensator angeordnet).
18-W-Lichtspule (Bei Fahrzeugen mit Ladeanlage besitzt sie eine Anzapfung. Sie ist zwischen Zündspule und Kondensator angeordnet.)

10.1.2.1 Prüfwerte und Einbaumaße

Für eine Prüfung der Lichtseite des Zünders im Fahrzeug ist eine orientierende Spannungskontrolle an den Leitungsklemmen 59 und 59 b,c möglich (z.B. mit Prüflampe 6V,15W, abgeschlossenen Leitungen 59 bzw. 59 b,c gegen Masse). Die Spannung an der Klemme 59 a wird wie folgt überprüft:

• Spannungsmesser an die Zünderleitung rot/gelb und gegen Masse anschließen.
• Motor kurzzeitig auf Höchstdrehzahl bringen.
• Die von der Spule abgegebene Spannung muß dabei bis zu etwa 20V~ betragen.

Die Spannungsmessung erfolgt mit einem Effektiv- Spannungmesser (notfalls Vielfachinstrument). Die Widerstände müssen induktionsfrei (bifilare Wicklung) und temperaturunabhängig (Belastbarkeit = 20W) sein. Die Zündseite muß bei diesen Messungen mit 7mm Funkenlänge belastet werden.

Widerstandswerte der Lichtspulen:

• 15-W-Spule (Klemm 59 gegen Masse) 0,45 Ohm +/- 5%
• 25-W-Spule (Klemme 59 gegen Masse) 0,35 Ohm +/- 5%
• 18-W-Spule (Klemme 59 b,c gegen Masse) 59a abgeschlossen 0,35 Ohm +/-5%.

10.2 Schlußlichtdrossel

Die Speisung des Schlußlichtes erfolgt von der Klemme 59 b,c des Schwunglichtmagnetzünders über den Zündlichtschalter Klemme 59 b und 58 und die Drossel. Der Stromkreis wird über ein besonderes Kontaktpaar beim Einschalten des Scheinwerfers automatisch mit geschlossen. Die Schlußlichtdrossel ist mit der Ladeanlage vereinigt. Sie hat die Aufgabe, das Schlußlicht (Leistungsaufnahme 5W) vor Überlastung durch die 18-W-Generatorwicklung zu schützen. Die Drosselspule arbeitet verschleißfrei. Bei Störungen ist eine Durchgangsprüfung zwischen den Drosselanschlüssen vorzunehmen. Die anzuwendende Prüfspannung soll 2V möglichst nicht überschreiten.

10.3 Ladeanlage

Die Ladeanlage enthält neben dem Gleichrichter, der den vom Schwunglichtmagnetzünder erzeugten Wechselstrom gleichrichtet, zwei Drosselspulen zur Anpassung des Rücklichtes (siehe auch Abschnitt 10.2) und des Halbleiter-Flächengleichrichters.

10.3.1 Teilschnittdarstellung der Ladeanlage

1. Ladegleichrichter
2. Kühlblech
3. Vorschaltdrossel für Gleichrichter (zur Begrenzung des Ladestromes)
4. Schlußlichtdrossel zur Begrenzung des Stromes für das Rücklicht
5. Anschluß für Drosselspule
6. Kabelschelle
7. Lappen
8. Mindestabstand der Drahtbiegung von der Glasdurchführung (Drahtdurchmesser 1,5mm)
9. Isolierschlauch vom Kabelsatz
10. Anfang Ladedrossel mit Anschlußdraht vom Gleichrichter verdrillt und weich verlötet. Anschließend Isolierschlauch über die Lötstelle hochgeschoben
11. Kabel gerade herausgeführt gezeichnet (Kabelschelle noch nicht montiert)
12. weich verlötet
13. Kabelschelle umgebogen
14. überstehendes Ende des jeweiligen Anschlußdrahtes abgeschnitten
15. den jeweiligen Anschlußdraht der Drossel in Kabelschuh eingelegt, Kabelschuh zugebogen und weich verlötet.

10.3.2 Schaltschema der Ladeanlage

1. Zum Zünder
2. Feinsicherung, G-Schmelzeinsatz 1C TGL 0-41571, mittelträge
3. Halbleiter-Flächengleichrichter OY 911 (oder OY910, OY111)
4. Lötstelle
5. zum Bremslicht (18W)
6. zum Schlußlicht (5W)
7. zur Tachobeleuchtung (0,6W)
8. Schlußlichtdrossel
9. Kühlplatte
10. Ladedrossel
11. zur Sicherung für Gleichstromverbraucher
12. Batterie (6V, 4,5Ah)

10.3.3 Hinweise zur Behandlung des Halbleiter-Flächengleichrichters

Dieses Bauelement ist empfindlich gegen Überspannung, zu hohe Stromstärken und hohe Erwärmung. Beim Löten an der Klemme und ganz besonders beim Auswechseln des Gleichrichters ist der Lötkolben vom Netz zu trennen.

Der Ausbau aus der Ladeanlage geschieht folgendermaßen:

• Ladeanlage abklemmen und ausbauen
• Lötstelle zwischen Gleichrichter und Ladedrossel trennen (sie ist durch Isolierschläuche verdeckt). Der zu verwendende Lötkolben sollte eine Leistungsaufnahme von 60 W haben, die Lötdauer höchstens 4s betragen. Zwischen dem Gleichrichter und der Lötstelle setzt man günstigerweise eine Flachzange an, um den Wärmefluß zum Flächengleichrichter zu mindern.
  
  Sechskantmutter M4 auf der Kühlplatte lösen und mit Federring B4 entfernen. Gleichrichter evtl. durch leichtes Verkanten mit dem Finger am Mitdrehen hindern.
• Gleichrichter herausziehen.

10.3.4 Funktionsprüfung

10.3.4.1 Prüfung der Ladung im Fahrzeug

Als Meßinstrument können für Gleichspannung und Gleichstrom-Drehspuleninstrumente für Wechselspannung Dreheisen- oder auch Gleichrichterinstrumente Anwendung finden.

Gerätevorschlag: Vielfachinstrument (Multizet oder ähnliches).

10.3.4.1.1 Prüfung der Sperrwirkung des Gleichrichters im Fahrzeug

Bei Motorstillstand (Zündlichtschalter auf Stellung ‘Aus’) Amperemeter mit Minusanschluß zum Gleichrichter in die Ladeleitung 51/rot einschalten (Meßbereich bis 6A), 1-A-Sicherung und richtigen Batterieanschluß überprüfen. Den Zündlichtschalter in Betriebsstellung bringen. Es darf kein Zeigerausschlag am Instrument erfolgen, andernfalls hat der Gleichrichter seine Sperrwirkung verloren und muß ausgewechselt werden.

10.3.4.1.2 Prüfung des Ladestromes

In die Ladeleitung 51/rot Amperemeter mit Plusanschluß zum Gleichrichter hin einschalten. Meßbereich für 1A Gleichstrom wählen und den Motor kurzzeitig mit Höchstdrehzahl betreiben. Bei Anschluß der Leitung ‘viel Ladung’ (Klemme 63a grün/rot) muß das Instrument etwa 0,5A anzeigen. Bei Anschluß der Leitung ‘wenig Ladung’ (Klemme 63) muß das Gerät etwa 0,3A Ladestrom anzeigen. Bei negativem Ergebnis ist wie folgt weiter zu verfahren.

10.3.4.1.3 Prüfung der Batteriespannung an der Ladeanlage

Bei Betriebsstellung des Zündlichtschalters muß am Kühlblech des Gleichrichters die Batteriespannung (Pluspol) anliegen und gegen Masse zu messen sein. Ist dies nicht der Fall, liegt der Fehler in den elektrischen Verbindungen (Ladeanlage Klemme 51 - Zündlichtschalter Klemme 5 (15/51 - 30) - Batterieanschluß - Masse) vor.

10.3.4.1.4 Prüfung der Wechselspannung vor der Ladeanlage

10.3.4.1.5 Prüfung der Spannung hinter der Ladeanlage (ohne Batterieladung!)

Dazu Leitung 51/rot von der Klemme an der Sicherungsdose lösen und Gleichspannungsmesser mit Plusanschluß an die gelöste Leitung ankleben, Minusanschluß des Gerätes an Masse. Motor kurzzeitig auf Höchstdrehzahl bringen. Die gemessene Spannung soll zwischen 5 - 7 V liegen. Bei negativem Meßergebnis kann der Gleichrichter einen Unterbrecher haben oder in der Leitungsklemme ein Leitungsbruch vorliegen.

10.3.4.2 Prüfung der Anlage außerhalb des Fahrzeugs

10.3.4.2.1 Prüfung der Sperrwirkung des Gleichrichters außerhalb des Fahrzeugs

An die Klemme 51/rot den Minuspol einer 2-V-Batterie anschließen. An die Klemme 63/grün den Minusanschluß des Amperemeters anschließen (Meßbereich mindestens 2A).

Den Plusanschluß des Gerätes mit Pluspol der Batterie verbinden. Dabei muß ein Strom von etwa 1 - 1,5 A fließen. Ist kein Stromdurchfluß zu bemerken, muß eine Durchgangsprüfung der Ladedrossel vorgenommen werden.

Zwischen Klemme 63/grün und der Lötstelle muß Durchgang vorhanden sein (Widerstand etwa 0,9 Ohm, Prüfspannung nicht über 2V).

10.4 Behandlung der Batterie

10.4.1 Batterie

Für unsere Fahrzeugtypen findet eine Bleibatterie (6V, 4,5Ah) Verwendung. Sie dient zur Speisung der Gleichstromverbraucher wie Blinkleuchten, Parkleuchten, Signalhorn und Leerganganzeige.

Die Ladung der Batterie im Fahrzeug erfolgt aus der Generatorwicklung für Schluß- und Bremslicht (6v, 18W) des Schwunglichtmagnetzünders über einen Halbleitergleichrichter.

10.4.1.1 Inbetriebnahme und Erstladung

Bei Inbetriebnahme einer neuen Batterie ist diese mit Akkumulatoren-Schwefelsäure mit einer Dichte von 1,28 g/ccm (in den Tropen 1,23 g/ccm) bis 1cm über den oberen Plattenrand zu füllen, nachdem zuvor die Füllverschlüsse entfernt wurden sind. Batterie zwei bis drei Stunden stehen lassen, der Säurespiegel sinkt dabei ab, dann bis zur ursprünglichen Höhe wieder Säure nachfüllen. Daraufhin wird das Laden mit der Hälfte des normalen Ladestromes (0,25A) durchgeführt.

10.4.1.2 Laden der Batterie im eingebauten Zustand

Das Laden der Batterie im eingebauten Zustand erfolgt von dem wechselstromerzeugenden Schwunglichtmagnetzünder über den Halbleiter-Flächengleichrichter. Diese Anlage wurde zum Umschalten auf viel und wenig Ladestrom eingerichtet, damit eine gewisse Anpassung an verschiedene Betriebsarten möglich ist. Bei Anschluß der Leitung ‘viel Ladung’ (Klemme 63a/ grün/rot) erfolgt das Laden der Batterie mit 0,5A, bei Anschluß der Leitung ‘wenig Ladung’ (Klemme 63 grün) mit 0,3A.

Da das Laden der Batterie aus der Generatorwicklung für Schluß- und Bremslicht (6V, 18W) erfolgt, wird bei Nachtfahrt (Schlußlicht eingeschaltet) die Ladung gemindert, bei Betätigung des Bremslichtes erfolgt keine Ladung.

10.4.1.3 Laden der Batterie außerhalb des Fahrzeugs

Das Aufladen einer leeren Batterie sollte stets außerhalb des Fahrzeugs erfolgen, weil die Ladezeit im Fahrbetrieb auch bei ‘viel Ladung’ und Verzicht auf alle Gleichstromverbraucher viel zu lange dauern würde. Das Laden sollte mit 1/10 der Gesamtkapazität der Batterie vorgenommen werden. Dies würde bedeuten, daß die von uns eingebauten Batterien mit 0,45 A zu laden sind. Die Batterie darf nur an Gleichstrom angeschlossen werden. Beim Anschließen ist darauf zu achten, daß die gleichnamigen Pole von Batterie und Ladeleitung miteinander verbunden werden, d.h. + mit + und - mit -.

Ladezustand:

• geladene Batterie - Säuredichte 1,28 g/ccm; für Tropen 1,23 g/ccm
• halbgeladene Batterie - Säuredichte 1,23 g/ccm; für Tropen 1,16 g/ccm
• entladene Batterie - Säuredichte 1,18 g/ccm; für Tropen 1,08 g/ccm

10.4.1.4 Wartung der Batterie

Die einwandfreie Funktion des gesamten Gleichstromkreises am Fahrzeug hängt im entscheidenden Maße vom Zustand der Batterie ab.

Die Wartung ist bei einer gut gepflegten Batterie ein Maß für den Ladezustand. Die Wartung beschränkt sich auf eine monatliche Kontrolle des Flüssigkeitsspiegels, der einige Millimeter über den oberen Rand der Separatoren reichen soll. Nachgefüllt wird nur mit destilliertem Wasser; Säure nur dann nachfüllen, wenn solche verschüttet wurde. Die Anschlußpole der Batterie sind mit Wasser und Bürste zu reinigen und anschließend mit einem säurefreien Fett leicht einzufetten.

Beim Einbau der Batterie ist auf richtiges Anklemmen der Batteriekabel zu achten (schwarzes Kabel stets an den Minuspol), da andernfalls Gleichrichterschäden entstehen können. Im Winter ist immer auf guten Ladezustand der Batterie zu achten, denn eine ungeladene Batterie friert bereits bei -10 C ein und kann dadurch Schaden erleiden. Bei längerem Abstellen des Fahrzeugs empfiehlt es sich, die Batterie auszubauen und an einen frostfreien Ort geladen aufzubewahren. Alle vier Wochen ist die Batterie nachzuladen aber nur bis alle Zellen gleichmäßig lebhaft gasen, keinesfalls überladen. Gleichzeitig Säurestand nachprüfen. In Abständen von 3 - 4 Monaten ist die Batterie vor dem Laden mit der 10stündigen Entladestromstärke zu entladen, bis die Zellenspannung auf 1,8V sinkt. Danach ist die Batterie sofort wieder aufzuladen.

Die Batterie darf keine Eigenbewegung im eingebauten zustand zulassen. Sie ist vor Kraftstoff und Schlagbeanspruchung zu schützen.

Entlädt sich die Batterie im Fahrbetrieb relativ rasch, so muß die zum Schutze des Gleichrichters dienende Feinsicherung 1A mittelträge kontrolliert und nötigenfalls erneuert werden

11 Anhang