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Die Motorräder "ES 125/1" und "ES 150/1" sind Erzeugnisse des VEB Motorradwerk Zschopau Deutsche Demokratische Republik

Diese Betriebsanleitung wurde von einem Autorenkollektiv des VEB Motorradwerk Zschopau verfasst

VEB FACHBUCHVERLAG LEIPZIG Redaktionsschluss 30. 9.1968 Satz und Druck: VEB Fachbuchdruck Naumburg Saale) IV/26/14 KG 3/1S6/68

als glücklichen Besitzer einer neuen ES und danken gleichzeitig für das Vertrauen das Sie unserem volkseigenen Betrieb durch Ihren Kauf bewiesen haben. Gestützt auf unsere vierzigjährige Erfahrung im Motorradbau bemühten wir uns. Ihnen ein leistungsfähiges und zuverlässiges Fahrzeug in die Hand zu geben. Nun hängt es aber auch von Ihnen ab. ob Sie durch richtige Behandlung und Pflege in Zukunft nur Freude an Ihrer ES haben werden. Dazu soll Ihnen die Betriebsanleitung verhelfen. Beachten Sie bitte alles. was über Kraftstoff und Ö1. das Einfahren. Wartung und Pflege sowie wirtschaftliche Fahrweise empfohlen wird. bevor man Ihnen an Hand einer Werkstattrechnung erläutert. was Sie falsch gemacht haben! Mit Absicht wählten wir einen zwanglosen Plauderton. um Ihnen das Studium schmackhaft zu machen. und hoffen in Ihrem eigenen Interesse. daß Sie das auch wirklich tun. Nur wer mit seinem Fahrzeug wirklich vertraut ist. fährt auf die Dauer pannenfrei und wirtschaftlich.Auch für einen "alten Motorradhasenn lohnt sich das Durchlesen. Sicher werden Sie an wertvolle Hinweise erinnert. an die Sie vielleicht schon längst nicht mehr dachten!

Natürlich steht Ihnen auch ein weitverzweigtes Netz von MZ-Vertragswerkstätten mit Rat und Hilfe zur Seite. Deren Anschriften flnden Sie zusammen mit den Garantiebedingungen im Garantie- und Durchprüfungsheft. Auf letzteres möchten wir noch besonders hinweisen. damit Ihr Anspruch auf Garantieleistung nicht verlorengeht.Wir hoffen. daß Sie nach unseren Hinweisen handeln und daß dieses kleine Handbuch für Sie das wird. was es sein soll ein ständiger Begleiter und Berater auf Ihren Fahrten

Dazu wünschen wir Ihnen

VEB MOTORRADWERK ZSCHOPAU

1. Technische Daten

1.3. Elektrische Anlage

1.5. Kraftübertragung

1.7. Maße und Massen

1.9. Bremsverzögerung

2.2. Primärantrieb. Kupplung und Getriebe

2.4. Luftfilter und Ansauggeräuschdämpfer

2.5. Elektrische Anlage

2.6. Rahmen mit Kippständer

2.7. Vordergabel mit Schwinge und Federbeinen

2.8. Hinterschwinge mit Federbeinen

2.9. Räder und Bremsen

2.lO. Sattel Sitzbank

2.11. Hinterradantrieb

2.12. Kraftstoffbehälter mit Kraftstoffhahn

2.13. Sicherheitsschloss

2.15. Sonder-Zubehör

3. Betriebsmittel

3.3. Mischungsverhältnis

3.4. Schmiermittel für Kraftübertragung

3.5 Schmiermittel für das Fahrgestell

3.6. Stoßdämpferfüllung

4. . . . und nun zum Fahren

4.1. Fahrfertigmachen

4.4. Zurückschalten am Berg

5. Einfahren und wirtschaftlich fahren

6. Instandhaltung

6.1. Motor. Kupplung und Getriebe

6.2. Ölstand im Getriebe kontrollieren

6.3. Getriebeschmiermittel wechseln

6.4. Verbrennungsrückstände beseitigen

6.6. Luftfilter und Ansauggeräuschdämpfer

6.7. Kraftstoffhahn und -filter

6.8. Elektrische Anlage

6.8.1. Lichtmaschine

6.8.2. Unterbrecherkontakte

6.8.3. Zündzeitpunkt

6.8.5. Regler. Zündspule und Klemmbrett

6.9.1. Kettendurchhang

6.9.2. Kettenschmierung und -verschleiß

6.9.3. Fluchten der Laufräder

6.9.5. Bremsen nachstellen und säubern

6.9.6. Bremslichtkontakt nachstellen

6 9.7. Reifenluftdruck

6 9.8. Reifenmontage

7 Die gute Pflege

9. Wo liegt der Fehler?

9.1. Motor springt nicht an

9.2. Rote Kontrolllampe geht bei höherer Drehzahl nicht aus

9.3. Motor läuft unrund

9.4. Motor "nimmt kein Gas an"

9.5. Kraftstoffverbrauch zu hoch

9.6. Batterie hält keinen Strom

9.7. Glühlampen brennen nicht

9.8. Zündkerzengesicht

10. Ersatzteilbeschaffung

11. Kundendienst

1.1. Motor ES 125/1 ES 150/1
Arbeitsverfahren Zweitakt-Umkehrspülung
Zylinderanzahl 1
Kühlungsart Luft (Fahrtwind)
Hub/Bohrung 58/52 58/56
Hubraum 123 cm³ 143 cm³
Verdichtungsverhältnis 9 : 1 9 : 1
Leistung bei
6000 . . .6300 U/min 7.35 kW (10.0 DIN-PS) 8..466 kW (11.5 DIN-PS)
Max. Drehmoment
bei 5000 . . .5500 U /min 1.25 kpm 1.50 kpm
Schmierung Mischungsschmierung 33 : 1 (Zweitakt-Öl)
Pleuellager käfiggeführtes Nadellager.
Kurbelwellenlager 3 Stck. Kugellager 6303
Schmierung aller Kurbelwellenhauptlager durch Getriebeschmiermittel
Kraftstoff VK 88 ROZ 88

Typ BVF 22 N 1-1 BVF 24 N l-l
(Rundschieber. (Rundschieber .
Einstellwerte Startvergaser) Startvergaser)
Durchlaß in mm         22           24
Hauptdüse                90           92
Nadeldüse                67           65
Nadelstellung (2 . . .3 * (3 für die 2. .-4 *) (4 für die Einfahrzeit)
von oben Einfahrzeit)
Startdüse 70 75
Leerlaufdüse 3540
Leerlaufluftschraube 2. . .3 Umdr. offen 2.. .3 Umdr. offen
Luftfilter Trockenluftfilter mit Ansauggeräuschdämpfer
*) Kerzengesicht beachten! (Die untere Platte des Nadelhalters zählt!)

1.3. Elektrische Anlage
Zündung BatteriezündungBatteriezündung
Zündzeitpunkt 3.0 mm vor OT 3.0 mm vor OT
fest eingestellt fest eingestellt
Unterbrecherkontaktabstand 0.4 mm 0.4 mm
ES 125/1ES 1501
Zündkerze "Isolator" M 14/260 "Isolator" M 14/260
Elektrodenabstand 0.6 mm 0.6 mm
Lichtmaschine Gleichstrom. 6 V. 60 W. kurzzeitig 90 W
Ladekontrollampe (rot) im Tachometer
Regler RSC 60/6
Batterie 6 V. 12 Ah (Bleisammler-Flachbatterie)
Zündspule 6 V. unter der linken Seitenverkleidung
Scheinwerfer feststehend Lichtaustritt 136 mm
Schlußleuchte Lichtaustritt 95 mm
kombiniert mit Bremslicht Kontakt am hinteren Bremsschlüssel
Blinkleuchten beiderseits am Lenkerende
(Schalter am Lenker I.echts)
Blinkgeber im Scheinwerfergehäuse
Signalhorn u nter dem Kraftstoffbehälter
Lichthupe wird durch Druckknopf unter dem Abblendschalter betätigt

Glühlampen 6 V 45140 W Abblendlicht
Bilux . . asymmetrisch
Standlicht 6 V. 2 W. Sockel BA 9 s
Bremslicht 6 V. 18 W. Sockel S 8.5
Schlußleuchte 6 V. .5 w. Sockel S 8
ES 125/1 ES 150/1
Blinker 6 V. 18 W. Sockel S 8.5
Ladekontrolle 6 V. 1.2W
Leerlaufanzeige 6 V. 1.2W
Tach0beleuchtung 6 V. 1.2W

Kupplung Mehrscheibenkupplung im Olbad
Schaltung Fußschaltung links
Anzahl der Gänge 4
Getriebeabstufung
1. Gang 3.05 : 1
2. Gang 1.805:1
3. Gang 1.285 .1
4. Gang 1 : 1

Rahmen geschlossener Preßstahlrahmen. gefalzt
Art der Federung vorn und hinten Langschwinge
vorn Federbeine mit hydraulischer Dämpfung. Federweg hinten 150 mm
Federbeine mit hydraulischer Dämpfung. Federweg 100 mm. Federhärte verstellbar
Räder
Drahtspeichenräder
Felgen. vrorn/hinten 1.6 X 18 11.85 B X 18
Bereifung. vorn 2.75 - 18
hinten 3.00 - 18
Reifenluftdruck
vorn 1.4 at(Überdruck)
hinten 1.8 at für Solofahrt
hinten 2.0 at für Soziusfahrt
Bremsen Zentralbremsen 150 mnm Dmr.30O mm Backenbreite
Bremlsbetätigung mechanisch durch .Seilzüge. für beide Bremsen)

Radstand 1270mm
Länge 1990 mm
Breite etwa 750 mm
Höhe mit Spiegel etwa 1150 mm
Bauchfreiheit unbelastet etwa 100 mm
(früher Leergewicht) 112 kg
Tragfähigkeit 158 kg
Zulässige Gesamtmasse 270 kg
Höchstgeschwindigkeit etwa l0O km/h etwa 105 km/h

Getriebe 0.45 l Getriebeöl GL60 für. SOmmer und Winter
Kraftstoffbehälter 12 1 Kraftstoff-Öl-Mischung 33 : 1
davon Reserve etwa 1.5 Liter

vom je 80 cm³ Stoßdämpferöl "Globo"
hinten je 70 cm³ Stoßdämpferöl "Globo"
Viskosität 4. . .5 GradEngler bei 20 GradC
(8. . .11 c Stokes/50 GradC)

7.1 m/s² auf griffiger Betonfahrbahn (Autobahn).
Mit neuwertigen Reifen und bei sachgemäßer Bedienung beider Bremsen ergeben sich folgende
Bremswege :
30 km/h . . . . . . . 4.9 m
60 km/h . . . . . . . 19.4 m
90 km/h . . . . . . . 44.0 m
Die Reaktionszeit des Fahrers ist dabei nicht berücksichtigt.

Die Fahrgestell-Nr. finden Sie an der vorderen Motoraufhängung links. die Motor-Nr. daneben am Kurbelgehäuse.
Das Typenschild rechts unter dem Soziussitz (oder Sitzbank) am Sattelträger.

arbeitet nach dem "Umkehrspülungs-System" und wirdvom Fahrtwind gekühlt. Motor und Vierganggetriebe sind zu einem glattflächigen Block vereint. Der Einportleichtmetall-Breitrippenzylinder mit einer Laufbuchse aus Sondergrauguß hat eine bessere Wärmeabfuhr und ermöglicht ein geringeres Kolbeneinbauspiel als allge-

mein üblich. Wegen des besseren Wärmeüberganges ist für den Zylinderdeckel keine "Kopfdichtung" vorgesehen. Der Flachkolben - mit zwei Ringen - steuert mit Unter- bzw. Oberkante das Ansaugen. Überströmen und den Auslas. Als Kurbelwellenhauptlager finden drei Kugellager 6303 Verwendung - alle Lager werden vom Getriebeschmiermittel mit geschmiert. Die Pleuelstange ist auf dem Hubzapfen durch ein käfiggeführtes Nadellager gelagert. Da alle Kurbelwellenhauptlager fremdgeschmiert sind. werden nur Pleuellager. Kolben und Zylinderlaufbahn durch die einfache und betriebssichere Mischungsschmierung mit Ö1 versorgt. Dem Vergaserkraftstoff "VK 88" ist im Verhältnis von 33 : 1 legiertes "Zweitakt-Motorenöl" beizumischen.

Bei Verwendung anderer. unlegierter Motorenöle erlischt unsere Garantieverpflichtung in bezug auf Kurbelwellenschäden o. ä.

Eine endlose Hülsenkette überträgt das Motordrehmoment über die Mehrscheibenkupplung - mit sechs "Cosid" Reibbelagscheiben und Stahllamellen - auf das Vierganggetriebe. Durch den links liegenden Fußschalthebel wird über Schaltwelle. Segmenthebel und Schaltklaue das der Schaltstellung entsprechende Zahnradpaar in Eingriff gebracht. Bei eingeschalteter Zündung wird durch Aufleuchten der grünen Kontroll-Lampe im Tacho ersichtlich. dass der Leerlauf eingeschaltet ist. Primärantrieb und Kupplung laufen im Ölbad und werden gemeinsam mit dem Getriebe durch Motorenöl geschmiert. Ein Durchbruch im Getriebegehäuse ermöglicht den Schmiermittelausgleich zwischen Kupplungsgehäusedeckel und Getrieberaum. Eine Kontrollschraube am Kupplungsdeckel ermöglicht. die Überprüfung des Schmiermittelstandes in Getriebe und Primärantrieb. Die Bilder 25 und 26 zeigen die Öleinfüll und je eine Ölablassschraube für Primärantrieb und Getriebe. Letztere ist mit einem Magnetfilterstopfen versehen. um eventuell vorhandenen metallischen Abrieb festzuhalten.

Nach Lösen einer Schlitzmutter kann die geteilte Abdeckkappe abgezogen werden. und der Vergaser wird zugänglich. Die ES 125/1 ist mit dem BVF-Vergaser 22 N 1-.. die ES 15011 mit BVF 24 N 1-l ausgerüstet. Beide Vergasertypen sind mit einer Startvorrichtung versehen. die beim Kaltstart zu betätigen ist. Mit dem bisherigen "Lufthebel" auf der rechten Lenkerhälfte (zum Öffnen und Schließen des Luftschiebers im Vergaser) wird jetzt der Startvergaser betätigt. jedoch in umgekehrter Betätigungsrichtung. Suchen Sie nicht den Tupfer am Vergaser. er ist beim Startvergaser überflüssig! Die Stellung des Gasschiebers. und damit die Leistung des Motors. wird durch den Drehgriff an der rechten Lenkerseite reguliert.

Das Luftfilter wird nach Abnehmen der rechten Seitenverkleidung (Werkzeugbehälter) und Lösen des Drahtklemmringes am Gummikrümmer sowie der Mutter am Haltebolzen zugängig.

Die Pressstoffabdeckkappe leitet die Ansaugluft aus der "staubarmen" Zone - seitlich unter dem Fahrersitz zum Filter. Staub und andere Fremdkörper werden vom Filtereinsatz festgehalten (Bild 30).
Bild 8 Vergaser BVF 22 N 1-1 BVF 24 N1-1. zerlegt

Regler. Flachbatterie. Zündspule und das Klemmbrett mit den zwei 15-A-Sicherungen sind unter der linken Seitenverkleidung (Bild 32) untergebracht. Zusätzlich ist noch eine Halterung (Gummispannband)zur Aufnahme eines Plastikbeutels mit einem Reserveschlauch angebracht.

Bild 9. Lichtmaschine mit Belüftung
Das Signalhorn ist am Rahmen - unter dem Kraftstoffbehälter - federnd aufgehängt und wird durch den Druckknopf links am Abblendschalter betätigt. Unter dem Abblendschalter finden Sie den Druckknopf für die Lichthupe. Mit dieser können Sie sich bemerkbar machen. wenn beim Überholen eines schwerbeladenen Diesel-LKW ihr Signalhorn wegen des Motorenlärms vom Fahrer nicht gehört wird. Ist das nicht eine feine Sache - statt "Hupkonzert" nur ein kurzes "Blinken" ? Wie beim Auto. ist auch der ES-Scheinwerfer feststehend. Er kann nach dem lockern einer Schraube nach rechts oder links. höher oder tiefer gestellt werden. Letzteres ist besonders wichtig. Blenden Sie nicht mit zu hoch stehendem Scheinwerfer andere Verkehrsteilnehmer. denn Ihr Fernlicht hat nicht 35 sondern 45Watt.

Bild 10. Scheinwerferverstellung
Auch mit dem 40-W-Abblendlicht bietet MZ mehr Fahrsicherheit - es ist "asymmetrisch". Wer sich unter dieser Bezeichnung nichts vorstellen kann. dem sei gesagt. daß zusätzlich zur gesetzlich vorgeschriebenen Fahrbahnausleuchtung von nur 25 m die rechte Straßenseitevoll ausgeleuchtet wird. Fußgängergruppen oder Radfahrer ohne Licht und ähnliche Überraschungen werden bei Nachtfahrt dadurch rechtzeitig und einwandfrei erkannt.

Da wir gerade beim Scheinwerfer sind. möchten wirSie mit den verschiedenen Schalterstellungen des Zünd und Lichtschalters bekannt machen :

Stellung 0. Alles ausgeschaltet.
Schlüssel kann abgezogen werden.
Stellung 1 : Zündung eingeschaltet.
ohne Licht. Fahrt am Tag.
Schlüssel nicht abziehbar.
Stellung 2 : Zündung eingeschaltet.
Stand- und Schlusslicht brennt.
Schlüssel nicht abziehbar.
Stellung 3: Zündung eingeschaltet.
Haupt- und Schlusslicht brennt. Nachtfahrt.
Schlüssel nicht abziehbar.
Stellung 4: Zündung ausgeschaltet.
Stand- und Schlusslicht brennt.
Parken nachts.
Schlüssel kann abgezogen werden.
Stellung 5 : Direktschaltung Lichtmaschine-Unterbrecher. Das Fahrzeug kann bei entladener
Batterie im zweiten Gang angeschoben werden.

In den Parkstellungen 0 (Tag) und 4 (Nacht) sind Signalhorn. Lichthupe. Bremslicht und Blinkanlage ohne Strom. Kleine und "erwachsene" Kinder können also nicht unerwünscht Ihre Batterie strapazieren.
Bestimmt haben Sie sich schon oft einen dritten Arm gewünscht. wenn Sie gleichzeitig kuppeln. Handbremse ziehen und "Fahrtrichtungsänderung" anzeigen mussten. Die Blinkanlage der ES 125/1 - 150/1 macht es Ihnen bequemer:
Hebel am Blinkschalter nach oben. es "blinkt" rechts. Hebel nach unten. Es "blinkt" links. Den Blinkgeber h ö r e n Sie bei eingeschalteter Zündung und stehendem Motor beim Betätigen des Blinkschalters - s e h e n können Sie ihn erst nach Abnehmen des Blendenrahmens und Scheinwerfereinsatzes

Schluss- und Bremslicht haben einen gemeinsamen Lichtaustritt von 95 mm. Es ist also tatsächlich ein Licht nicht ein kümmerliches "Glühwürmchen" !

Bild 12. Blinkanlage mit Schalter (1). Abblendschalter mit den
Druckknöpfen für Signalhorn (2) und Lichthupe (3)

Das Bremslicht erhält durch eine Kontaktfeder am hinteren Bremsschlüssel Strom. Das Nachstellen wird mit Bild 40 erläutert.

Der geschlossene Profilkastenrahmen ist gefalzt - nicht geschweißt. dadurch entfällt die sonst übliche Spannung im Rahmen. Das Hinterteil des Rahmens der Sattelträger und der Kippständer mit Abwälzfüßen sind Gussteile aus einer hochfesten Magnesiumlegierung.

Die Vordergabel ebenfalls ein Gussstück aus hochfester Magnesiumlegierung hat ein Kastenprofil. Am unteren Ende ist der Schwingenbolzen für die Langschwinge gelagert. Die Federbeine mit hydraulischer Dämpfung lassen für das Vorderrad einen nutzbaren Federweg von etwa 150 mm zu.

Auch die Hinterradschwinge ist durch zwei Federbeine mit hydraulischer Dämpfung abgefedert. Federweg des Hinterrades etwa 100 mm. Bei Soziusbelastung sind beide Federbeine auf "Hart" zu stellen. Das geht folgendermaßen vor sich : Fahrzeug auf den Kippständer stellen (damit die Druckfedern entlastet sind) und die Griffmutter zusammen mit der unteren Schutzhülse von links nach rechts (also von hinten nach vorn) bis zum fühlbaren Einrasten drehen.

Das Zurückstellen auf Solobetrieb erfolgt umgekehrt. also von vorn nach hinten.

Vorder- und Hinterradfelge mit Reifen haben nicht die gleichen Abmessungen (siehe "Technische Daten").Speichen sind nicht gekröpft.

An der Vordergabel unter dem Scheinwerfergehäuse finden Sie die Aufnahme für das Sicherheitssch1oß. Der Schlüssel wird in das Schloss gesteckt und nach links gedreht. den Lenker fast bis zum Anschlag links einschlagen und das Schloss ineinschieben. Schlüssel nach rechts drehen und abziehen. In umgekehrter Reihenfolge wird wieder aufgeschlossen.

Machen Sie bitte von dieser Sicherung ausgiebig Gebrauch. denn mit dem Abziehen des Zündschlüssels allein ist Ihre ES noch nicht diebstahlsicher abgestellt. Natürlich gehören nicht beide Schlüssel an den Schlüsselring. sondern der Reserveschlüssel wird irgendwo am Fahrzeug leicht zugängig. aber unsichtbar untergebracht. Dieser steht Ihnen dann sofort zur Verfügung. wenn die Tasche "Durchgangsverkehr" hatte und der Schlüssel verlorenging.

Das reichhaltige Bordwerkzeug ermöglicht es Ihnen. kleine Reparaturen und die nötigen Pflegearbeiten selbst durchzuführen.

Die Werkzeugtasche enthält folgende Teile:
1 Zündkerzenschlüssel (mit Sechskant für Flanschbolzen)
1 Steckschlüssel SW 10 (für Zylinderdeckelmuttern)
1 8-mm Dorn dazu
1 Schraubenzieher 7 mm
1 Schraubenzieher 2.3 mm
1 Einstellehre 0.4 und 0.6 mm
(Unterbrecher und Kerzenelektroden)
1 Maulschlüssel 9 X 10
1 Maulschlüssel 10 X 11

1 Maulschlüssel 12 X 14
1 Maulschlüssel 14 X 17
1 Maulschlüssel 19 X 22
1 Reifenmontierhebel
1 Kettenverschluss
1 Hakenschlüssel für Auspuffmutter
(kombiniert mit Reifenmontierhebel)
1 Kombizange
1 Schlauchflickkästchen (mit Gebrauchsanweisung)
1 Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln
1 Zündschlüssel

Zum nachträglichen Anbau kann folgendes Sonderzubehör über unsere MZ-Vertragswerkstätten vom MZ- Ersatzteilvertrieb Gornau bezogen werden :
1. Beinschutzbleche
Außer vorzüglichem Schmutzschutz für den Fahrer wird durch seitliche Luftleitbleche bessere Kühlluftzuführung zum Zylinder erzielt. Auch bei hoher Dauerbeanspruchung behält der Zylinder seine normale Betriebstemperatur.
2. Gepäckträger (Kofferträger)
Ist für die Aufnahme leichten Handgepäcks geeignet - schwere Koffer beeinträchtigen die Lenkstabilität!
3. Handschaltung
Mit diesem Zusatzgerät können auch Gehbehinderte (Prothesenträger) ein MZ-Motorrad bedienen. Evtl.muss zusätzlich der Fußbremshebel nach links verlegt werden.

Das Verdichtungsverhältnis von 9 : 1 bedingt die Verwendung etwa 88 Oktan.Für das Ausland wird Kraftstoff mit ähnlicher Oktanzahl empfohlen

Durch die einfache und betriebssichere Mischungsschmierung werden Pleuellager. Kolben und Zylinderlaufbahn mit Öl versorgt. Unsere Erprobungen unter den härtesten Bedingungen veranlassen uns. die ausschließliche Verwendung von Zweitakt-Motorenöl Vorzuschreiben. Die diesem legierten Spezialöl beigemischten Wirkstoffe (Additives) verringern die mechanische Abnutzung und das Ansetzen von Verbrennungsrückständen. Unseren MZ-Freunden im Ausland empfehlen wir. ebenfalls ein legiertes Spezial-Zweitaktöl zu verwenden. Durch die Verwendung anderer Motorenöle verursachte Motorschäden werden von MZ nicht als Garantiefall anerkannt!

Während und nach der Einfahrzeit bleibt das vorgeschriebene Mischungsverhältnis von 33 : 1 unverändertund muss genau eingehalten werden. Zu 10 Liter Kraftstoff gehören also immer 0.3 Liter Zweitakt-Öl. Zu wenig Öl schadet naturgemäß dem Motor. deshalb ist es zweckmäßig. das Tanken zu überwachen. Wird die Mischkanne benutzt. so ist zu beachten. dass nicht ein Teil der verhältnismäßig geringen Ölmenge in der Ölkanne zurückbleibt. Besonders im Winter kann das sehr viel sein! Bei den automatischen Mischsäulen geht es darum. dass auch wirklich auf 33 : 1 umgestellt wird und Ihnen der Tankwart nicht etwa versehentlich reinen Kraftstoff "einschenkt" .Zu viel Öl bringt keinen Nutzen. Weil es der Motor nicht verarbeiten kann. setzt sich ein Teil im Schalldämpfer ab. mit dem Rest "vernebeln" Sie die Straße. Daß andere Verkehrsteilnehmer über diesen "Kondensstreifen" nicht erfreut sind. ist doch wohl verständlich! Also nicht auf " Auch-Faleute" hören. Sie ersparen sich verölte Zündkerzen und das Reinigen des Schalldämpfers!

Gegen die Verwendung von Zusatzölen zum Kraftstoffgemisch. wie ..0benschmieröl" oder Präparate mit kolloidalem Graphit ist nichts einzuwenden. jedoch erst nach der Einfahrzeit. Für den Zweitaktmotor ist letzteres zweckmäßiger. Aber nur für den Motor auf keinen Fall in das Getriebe. Für das Getriebe mit Primärantrieb sind 0.45 Liter Getriebeöl GL 60 vorgesehen. Legierte oder graphitierte Motorenöle sind ungeeignet. weil damit die Kupplung rutscht. Entsprechend der Jahreszeit ist Sommer- oder Winteröl zu verwenden.

Alle Schmiernippel des Fahrgestells werden mit einer Hochdruckschmierpresse mit Getriebeöl GL 60 abgeschmiert. Die verschiedenen Abschmierfette verharzen meist nach kurzer oder längerer Zeit und verstopfen die Schmierbohrungen und -nuten (Schwingenlagerbolzen). Nur der Tachoantrieb (Bild 16) wird mit Heißlagerfett Ceritol geschmiert. Bitte beachten Sie den Schmierplan (Bilder 44 und 45)!

Die Stoßdämpfer der vorderen Federbeine sind mit 80 cm3. die der hinteren mit 70 cm3 Stoßdämpferflüssigkeit "Globo" gefüllt. Viskosität 1.65 bis 1.92 Grad bei 50 GradC (8. . .11 c Stokes/50 GradC). Steht dieses Stoßdämpferöl im Ausland nicht zur Verfügung. so kann auch ein anderes Erzeugnis verwendet werden. sofern es die gleiche Viskosität hat. Liegt der Wert niedriger. so wird die "Rücklaufenergie" der Druckfeder im Federbein nicht voll abgefangen das Fahrzeug "schwimmt". Liegt der Wert höher. so geht die Druckfeder zu langsam in ihre Endlage zurück. Für die nächsten Fahrbahnstöße steht dann nur noch der halbe Federweg zur Verfügung die Federung wird ..hart" und immer härter!

Bevor Sie sich mit Ihrer neu erworbenen ES beschäftigen. zuerst die "Geburtsurkunde" den Kraftfahrzeugbrief sorgfältig verwahren. Was er wert ist. merkt man erst. wenn man ihn nicht mehr hat "ohne" kann man ein Kraftfahrzeug nicht anmelden. nicht verkaufen. nicht mal verschenken! Die Betriebsanleitung kommt auf alle Fälle in den Werkzeugbehälter. Sind Sie einmal auf großer Fahrt und haben vor lauter Aufregung den richtigen Reifenluftdruck vergessen ein Blick in die Betriebsanleitung genügt! Oder eine kleine Panne am "Elektrizitätswerk". die fremde Werkstatt will helfen. kennt sich aber nicht aus. Bitte in der Betriebsanleitung ist der Schaltplan! Und nun zur ES: In der Endkontrolle bei MZ wird Ihr Fahrzeug auf Herz und Nieren geprüft. Ihr Verkäufer garantiert die Fahrbereitschaft. Trotzdem ist es ratsam. beide Steckachsen und den Ölstand im Getriebe zu kontrollieren. Zur Konservierung wurde das ganze Fahrzeug mit einem Wachspräparat eingesprüht. Dieser Hartwachsfilm wird mit den üblichen Lackpflegemitteln auf Hochglanz poliert und dabei nach und nach abgetragen. An Motor und Auspuffanlage löst sich durch Erwärmung der Schutzfilm von selbst auf bzw. verdampft Wenn Sie Ihren Reifen ein langes Leben wünschen. so überprüfen Sie bitte regelmäßig den Reifenluftdruck nicht nur vor der ersten Fahrt. Die entsprechenden
Angaben finden Sie im Abschnitt "Technische Daten".
Da die Schuhspitze kein zuverlässiges Messinstrument ist. kaufen Sie sich lieber einen Luftdruckprüfer. vielleicht merken Sie dann auch. dass die Tankstellengeräte verschieden anzeigen. Und nun bekommt Ihre ES die vorgeschriebene Kraftstoff-Öl-Mischung. Das Rezept dafür wurde schon weiter vorn verraten.
Wenn nun Zulassung und Fahrerlaubnis auch wirklich in der Tasche stecken. kann es losgehen.

Kraftstoffhahn "Auf" (Bild 17). Zum "Kaltstart braucht der Motor ein angereichertes Gemisch. deshalb : Start-Vergaserhebel auf (2)!

Auf Stellung ..0" den Schlüssel ins Zündschloss. dann nach links auf Stellung ..1" und die Zündung ist eingeschaltet. Damit Sie's glauben. leuchtet im Tacho die rote Ladekontrolle auf. Die grüne Leerlaufanzeige rechts daneben verrät durch ihr Aufleuchten. dass kein Gang "drin" ist. Wenn nicht. dann durchschalten. bis die grüne Lampe aufleuchtet.

Den Gasdrehgriff auf Leerlaufstellung (sonst ist der Startvergaser unwirksam). den Kickstarter kräftig niederdrücken und der Motor muss laufen. Sobald der Motor angesprungen ist. den Starthebel schließen. Bei niedrigen Außentemperaturen (Winter) wird er nur halb und erst während der Fahrt wenn der Motor willig Gas annimmt. vollkommen geschlossen.Ist der Motor schon gelaufen und noch warm. bleibt der Starthebel geschlossen. Bitte beachten: Bei extrem niedrigen Außentemperaturen und mehrmaligen. erfolglosen Startversuchen eine Minutenpause einlegen. damit der Kraftstoffstand im Startschacht (über die Startdüse) wieder auf Normalhöhe kommt.

Der Motor braucht nicht warmzulaufen. deshalb: Kupplungshebel bis zum Anschlag ziehen und durch Niederdrücken des Fußschalthebels ersten Gang einschalten. Den Kupplungshebel langsam freigeben. dabei Drehgriff langsam öffnen. nicht aufreißen. Genauso wie Ihnen seinerzeit vom Fahrlehrer beigebracht wurde. müssen beide Bewegungen aufeinander abgestimmt werden : Nicht ruckartig anfahren. dass Ihre ES einen Satz nach vorn macht. aber auch nicht den Motor "abwürgen".Na also. es ging doch wunderbar! Nun etwas mehr Gas geben und bei etwa 20 km/h auf den zweiten Gang

Bild 22. Fußschalthebel
Die Pfeile mit den Zahlen zeigen die Schaltrichtung der einzelnen Gänge :
(O) Leerlauf. (1) 1. Gang usw.
hochschalten. Das geht noch leichter als das Anfahren: Drehgriff zu. zugleich auskuppeln. Fußschalthebel bis zum Anschlag hochziehen. Kupplung schnell freigeben und dabei wieder zügig Gas geben. Bei 40 km/h wird in der gleichen Weise auf den dritten und bei 60 km/h auf den vierten Gang geschaltet. Wohlgemerkt das hier Gesagte gilt für die Einfahrzeitwährend der ersten 1500. . .2000 km.

Schafft der Motor eine Steigung nicht im vierten Gang. d.h.. die Geschwindigkeit geht auf etwa 60 km/h zurück. so muss rechtzeitig auf den dritten Gang heruntergeschaltet werden: Auskuppeln. Drehgriff aber nur halb schließen (Zwischengas!). Fußschalthebel niederdrücken. einkuppeln und zugleich wieder Gas geben. Das ist zwar schon Telegrammstil. in Wirklichkeit muss es aber noch schneller gehen. damit das Fahrzeug nicht allzu viel am Geschwindigkeit verliert. Geht die Geschwindigkeit noch weiter zurück. so wird bei 40 km/h auf den zweiten und bei 20 km/h auf den ersten Gang heruntergeschaltet. Benutzen Sie bitte die Kupplung nur zum Aus- und Einkuppeln. ein öfteres "Schleifenlassen" verträgt auf die Dauer der beste Kupplungsbelag nicht!

Abbremsen. dabei den Drehgriff langsam schließen. auskuppeln und herunterschalten auf Leerlauf. Auf keinen Fall den Motor "abwürgen". auch nicht vorher noch mal den Motor aufheulen lassen. W ollen Sie parken. dann Zündung ausschalten und den Kraftstoffhahn schließen. Nicht vergessen. den Zündschlüssel abzuziehen. bei längerem Aufenthalt mit dem Sicherheitsschloss (Bild 18) abschließen. Nur damit ist Ihr Fahrzeug diebstahlsicher abgestellt.

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Wenn Sie sich unter dem Mikroskop ein geschliffenes und hochglanzpoliertes Teil ansehen. z. B. den Kolbenbolzen. dann wird Ihnen verständlich werden. warum das richtige Einfahren so wichtig ist. Trotz Feinstbearbeitung sind Laut- und Lagerflächen noch "rau" und glätten sich erst gegenseitig im Fahrbetrieb. Dieser Vorgang darf nicht gewaltsam beschleunigt werden. denn die aufeinandergleitenden neuen Teile müssen sich in aller Ruhe aneinander gewöhnen können. Das trifft vor allem für Kolben und Zylinder zu deren große Gleitflächen müssen mit einem gleichmäßigen. nicht unterbrochenen Ölfilm überzogen sein. Ist irgendwo noch eine kleine Druckstelle und Sie lassen dem Kolben keine Zeit. im guten mit dem Zylinder auszukommen. dann "frisst" er. Der metalltrennende Ölfilm wurde durch längere Vollgasfahrt abgerissen. denn hohe Drehzahlen = hoher Flächen- und Lagerdruck. So hässlich. wie das Wort "fressen". ist auch der Schaden. den Sie verursacht haben. Wenn der Motor festgegangen ist. ohne dass Sie rechtzeitig auskuppelten. so müssen Zylinder und Kolben abgebaut und letzterer mit feiner Schlichtfeile oder Ölstein nachgearbeitet werden (auf keinen Fall dazu Schmirgelleinen benutzen!). .Ein guter Fahrer hat stets zwei Finger ("vorsichtige Finger") auf dem Kupplungshebel liegen. um sofort auskuppeln zu können. Dadurch können ernste Schäden vermieden werden. Natürlich hinterlässt auch ein leichter "Kolbenklemmer" sichtbare Spuren. diese Druckstellen arbeiten sich aber bei vorsichtiger Fahrweise nach einiger Zeit ab.
von der Wichtigkeit des richtigen Einfahrens haben wir Sie nun wohl überzeugt und fassen alles Wesentliche für die Einfahrzeit (1500...2000 km) zu einem
"Fahrplan" zusammen :
1. Den Motor nicht unnötig im Stand laufen lassen. sondern sofort mit der zulässigen Belastung anfahren. damit er schnell seine Betriebstemperatur erhält. Der verbrannte Kraftstoff scheidet nämlich in jedem Motor Kohlendioxyd und Wasser aus. Diese "bösen Geister" setzen sich beim kalten Motor (nicht beim warmen!) im Motorinnern ab und verursachen mehr oder weniger Korrosion (Rostbildung) das ist die Hauptursache für vorzeitigen Versch1eiß!
Deshalb auch im Winter. Antreten. Garagentor sch1ießen. Handschuhe an und ab geht’s!
2. Es wurde bewusst darauf verzichtet. den Gasschieberweg während der Einfahrzeit zu begrenzen (zu drosseln). Bitte fahren Sie jedoch innerhalb der ersten 500 km vorwiegend im mittleren Drehzahlbereich. Erst über 500 km Fahrstrecke dürfen Sie kurzzeitig(fortlaufend sich steigernd bis zum Ende der Einfahrzeit) Vollgas anbieten. Je mehr Kilometer der Motor hinter sich hat. um so mehr und länger dürfen Sie ihn belasten.
3. Rechtzeitig schalten. damit der Motor weder im zu kleinen Gang überdreht. noch im zu großen Gang "bockt". Fahren Sie Steigungen. die der Motor eben noch im vierten Gang mit Vollgas schafft. lieber mit dem dritten und Halbgas. Im mittleren Drehzahlbereich fühlt sich der Motor am wohlsten und verbraucht aus Dankbarkeit wenig Kraftstoff.
4. Vorsicht auf der Autobahn. sie verleitet unbewusst zur Schnellfahrt oder zum Fahren mit einer Drehgriffstellung. Auf Landstraßen werden Sie durch Kurven. Ortsdurchfahrten u. ä. gezwungen. in verschiedenen Geschwindigkeitsbereichen zu fahren.
Der gute Fahrer schaltet oft!
5. Reinigen Sie den Vergaser und das Filter am Kraftstoffhahn öfter. damit jede Verminderung des Kraftstoffzulaufes vermieden wird. Die Folge eines zu mageren Kraftstoff-Luft-Gemisches ist ein überhitzter Motor und eventuell ein ‘‘Kolbenklemmer".
6. Für die Einfahrzeit muss das Mischungsverhältnis 33:1 unverändert beibehalten werden. eine besondere Einfahrdüse ist nicht erforderlich. Nur die Teillast-(Düsen)-Nadel wurde bei beiden ES-Typen für die Einfahrzeit eine Raste höher gehängt (siehe "Technische Daten").Kolloidales Graphit oder Molybdändisulfid (MoS2)als Zusatz zur Kraftstoff-Öl-Mischung ist für die Einfahrzeit nicht zu empfehlen. weil damit der Einlaufvorgang unkontrollierbar verlängert wird. Zum Sch1uß möchten wir noch vor übertriebener Schonung und Vorsicht warnen. damit nicht nach 5000 Fahrkilometern der Kolben "klemmt". weil der Motor noch nie voll beansprucht wurde. Natürlich können Sie auch während der EinfahrzeitIhre Sozia mitnehmen der höheren Belastung entsprechend muss aber früher geschaltet werden. Lerne richtig bremsen. denn "Sicherheit in jedem Fall'
muss das oberste Gebot sein! Benutzen Sie immer bei nasser und schmieriger traße oder Glatteis mit entsprechender Vorsicht
beide Bremsen. Nur durch den dauernden Gebrauch bleibt die Vorderradbremse voll wirksam. Die Fahrzeugmasse verlagert sich beim Bremsen auf das Vorderrad. deshalb hat es bessere Bremswirkung. Werden beide Bremsen gefühlvoll und gleichmäßig betätigt können Sie diese auch auf nasser Straße voll einsetzen. Wenn andererseits einmal ein 5tonner quer steht und die Vorderradbremse zieht nicht oder blockiert. weil sie nie benutzt wurde. dann - ja. was dann passiert.
können Sie sich selbst ausmalen : Vermeiden Sie das Bremsen in Kurven. das ist mit Schleuder- und Rutschgefahr verbunden. Vor der Kurve Gas weg. bremsen und im Scheitelpunkt der Kurve wieder zügig Gas geben! Üben Sie - zuerst mit entsprechender Vorsicht - auf verkehrsarmen Nebenstraßen. bis das gleichzeitige Betätigen beider Bremsen gewissermaßen zur Reflexbewegung wird. dann werden Sie im Gefahrenmoment automatisch und vor allem mit der richtigen Dosierung reagieren. denn blockieren dürfen die Räder nicht. weil dabei der Reibwert niedriger ist. Außerdem kommen Sie dabei ins Schleudern und eventuell zum Sturz.Nicht das Motorrad. sondern der Fahrer fährt. deshalb auch etwas aus unserer Fahrpraxis für Ihr persönliches Wohlergehen. das heißt. soweit es das Motorradfahrern betrifft :Zweckmäßige Kleidung. denn mit steifgefrorenen Fingern und Füßen kann nicht mehr gefühlvoll gebremst und gekuppelt werden. Das körperliche Unbehagen ver1ängert die Reaktionszeit (Schrecksekunde) bei schwierigen Verkehrssituationen! Bei einer längeren Fahrt im Hochsommer nicht "kniefrei" und mit offenem Hemdkragen fahren. Wenn sich ein bösartiges Insekt für die unbeabsichtigte Landung auf Ihren nackten Körperteilen revanchiert. ist das für Sie zwar schmerzlich. das Wesentlichste ist aber. dass Ihre Aufmerksamkeit für den Straßenverkehr abgelenkt wird.Sandalen und ähnliches absatzloses Schuhwerk mag im Hochsommer bequem sein. zum Motorradfahren ist es jedoch nicht das richtige. Die Absätze geben den Füßen Halt auf den Fußrasten. "ohne" können Sie bei einer Notbremsung (wo es oft um Sekundenbruchteile geht) von Raste und Bremspedal abrutschen. Eine zugfreie. gut sitzende Schutzbrille ist ebenso wichtig wie ein einwandfrei passender Sturzhelm. Schon das kleinste Insekt im Auge des Fahrers macht die ES vorübergehend "führerlos". Bitte rechnen Sie einmal aus. mit welcher Wucht ein Käfer von 1 g Masse bei einer Fahrtgeschwindigkeit von 80 km/h bei Ihnen auftrifft!

Tipp für den Sonntagsfahrer! :
Es hebt nicht die gute Laune. wenn Sie vor Antritt einer Fahrt. gut verpackt im Fahrermantel. Schal und Sturzhelm. zehnmal den Kickstarter niedertreten müssen. Beugen Sie dem vor. indem Sie bei der Heimfahrt schon 200. ..300 m vor der Garage den Kraftstoffhahn schließen. damit beim nächsten Start frischer Kraftstoff in den Vergaser kommt. Die leichtflüchtigen Bestandteile verdunsten bei längerer Standzeit. und gerade auf diese kommt es beim Starten an.

Um den Motor werden Sie sich am wenigsten kümmern müssen. Sofern er immer die vorgeschriebene Kraftstoff-Öl-Mischung erhält. Vergaser und Zündanlage in Ordnung sind. besteht die Wartung nur im gelegentlichen Nachziehen der Überwurfmutter des Auspuffrohres. Wenn Sie nach . . . zigtausend Fahrkilometern der Ansicht sind. durch einen Satz neuer Kolbenringe etwas zu verbessern. so ist das ein großer Irrtum. Die Zylinderbohrung ist (in Längsrichtung) oval ausgelaufen. die neuen Kolbenringe sind aber rund. Das bedeutet. dass sie nur schlechter abdichten können. als die alten. Die durchschlagenden Verbrennungsgase heizen den Kolben so stark auf. dass Sie mit Kolbenklemmern rechnen müssen. Die Kupplung muß bei jedem Schaltvorgang Motor und Getriebe einwandfrei trennen. Beim Anfahren müssen erhebliche Drehzahlunterschiede ausgeglichen und bei der Fahrt das volle Motordrehmoment rutschfrei übertragen werden. Naturgemäß entsteht dabei geringfügiger Verschleiß. der regelmäßig ausgeglichen werden muss. Am Kupplungshebel muss immer ein Spiel von 3 mm vorhanden sein. Nachgestellt wird mit der "Schnellverstellung" am Kupplungshandhebel. Kommen Sie mit dieser Feineinstellung nicht mehr aus (weil die Griffschraube schon weit hineingedreht ist) wird diese wieder herausgedreht. Am Getriebe finden Sie eine Grobeinstellung. Nach Lösen der Kontermutter ist die Schlitzschraube je nach Bedarf eine halbe oder dreiviertel Umdrehung herauszudrehen. Mutter wieder

Bild 24. Stellschraube für Kupplungsdruckstift 0 Schmierkopf für Kupplungsschnecke

gut festziehen! Jetzt wird mit der Schnellverstellung am Lenker nachreguliert. bis wieder 3 mm Spiel vorhanden ist.
Schalldämpferendstück aufhört. "Entrümpeln" bringt nur Mehrverbrauch. Minderleistung und Ansteigen der Lautstärke. Lärm ist in diesem Falle ungenutzte Energie !

Die Bezeichnungen "Gas geben" oder "Vergaser" sind an sich irreführend. denn es wird ein Gemisch von Luft und Kraftstoff - ein Kraftstoffnebel - im Vergaser aufbereitet. Nur wenn beides im richtigen Verhältnis - 15 Teile Luft und 1 Teil Kraftstoff - miteinander vermisch t wird. kann der Motor die zugesicherte Leistung abgeben. Mehr Kraftstoff ergibt eine "Brennverzögerung". etwa so. als wenn mit Spätzündung gefahren wird. Das bedeutet schlechte Leistung und hoher Kraftstoffverbrauch ! Zu wenig verursacht das unter dem Begriff "Kraftstoffklingeln" bekannte Nebengeräusch : Die Selbstentzündung beginnt bereits vor OT. Die Zündkerze braucht nicht mehr zu "zünden". weil der Motor auch bei ausgeschalteter Zündung weiterläuft. Die damit verbundene Überhitzung verursacht Kolbenklemmer !Wir glauben. Sie nun von der Dringlichkeit der richtigen Vergasereinstellung und einer gelegentlichen Säuberung überzeugt zu haben und schildern nun. wie das gemacht wird. Nach Lösen der Schlitzmutter und Abziehen des Kraftstoffschlauches vom Nippel werden beide Hälften der Vergaserabdeckkappe seitlich herausgezogen. Verschlussmutter abdrehen. komplette Schiebergehäuse kappe mit dem Gasschieber herausziehen. Nun noch die Mutter der Klemmschraube lockern. den Drahtklemmring vom Gummikrümmer lösen. und der Vergaser kann vom Ansaugstutzen abgezogen werden.(Vielleicht sind Ihnen die Bezeichnungen der Vergaserteile nicht geläufig. bei Bild 8 können Sie nachlesen. was damit gemeint ist.) Eintretender Schmutz setzt sich zuerst in Schwimmergehäuse ab. deshalb dieses zuerst und gründlich mit Benzin säubern. Als nächstes werden die Leerlauf-. Start- und Hauptdüse sowie die Leerlaufluft-Stellschraube herausgeschraubt. Die vom Sitz der Leerlaufkraftstoffdüse ausgehende Leerlaufbohrung (sie mündet im Mischraum) blasen wir mit Druckluft durch (die Luftpumpe tut's auch!). Den kalibrierten Bohrungen der Düsen nicht mit einer Nadel oder Draht zu Leibe gehen - dann sind sie am längsten Düsen gewesen. sondern mit einer Borste aus Muttis Handfeger durchstoßen.Wenn trotz richtiger Vergasereinstellung der Kraftstoffverbrauch zu hoch ist. dann die Dichtscheibe am Startkolben überprüfen. Eventuell dichtet diese - weil beschädigt - bei geschlossenem Starthebel nicht einwandfrei ab- Oder die Seilzugstellschraube e ist zu weit herausgedreht. so daß die Dichtscheibe nicht aufliegen kann. Zwischen Seilzughülle und Stellschraube sind 2 mm Spiel erforderlich. damit die Druckfeder den Startkolben vollkommen schließt und damit den Durchgang von Kraftstoff-Luft-Gemisch absperrt.Der Zusammenbau geht in umgekehrter Reihenfolge vor sich. Die gereinigten Vergaserteile hatten Sie doch auf ein sauberes Putztuch gelegt? Trotzdem werden alle Dichtflächen und die Dichtringe selbst nochmals abgewischt. Bevor der Vergaser angebaut wird. säubern wir auch den Gummistutzen der Luftfilteranlage. Vorn. unter "Technische Daten". sind alle Einstellwerte zusammengestellt. Diese haben immer Gültigkeit. also während und nach der Einfahrzeit und Winterbetrieb. Die Hauptdüse bleibt unverändert. Wenn der Motor mit dieser Einstellung nicht einwandfrei läuft. darf nicht mit größeren oder kleineren Haupt oder Leerlaufdüsen überbrückt werden. Die wirkliche Ursache muß gesucht und beseitigt werden.

Bitte bei der Reinigung des Vergasers den Zentralschwimmer mit äußerster Vorsicht behandeln. Werden die- beiden Schwimmerkörper. (siehe Bild 8) gegeneinander verdrückt. oder die Lasche zum Anheben der Schwimmernadel verbogen. dann kann der Kraftstoffstand nicht mehr funktionsgerecht sein. Demzufolge wird der Motor nicht mehr zufriedenstellend oder überhaupt nicht laufen. Dann kann nur die nächste MZ-Vertragswerkstatt helfen. Dort stehen MZ-Werkstattinformationen zum Einstellen der BVF-Startvergaser zur Verfügung und hier die "Arbeitseinteilung" im Vergaser: Hauptregelbereich der Leerlaufdüse O...1/8 Gasschieberweg (ist noch bis Vollgas wirksam). Regelbereich des Schieberausschnittes bis 1/4 Gasschieberweg. . Regelbereich der Düsennadel 1/ 4. . .3/ 4 Gasschieberweg. Hauptregelbereich der Hauptdüse 3/4 bis Vollgas (beeinflußt .aber den ganzen Bereich).Es gibt nichts unangenehmeres. als in "Reih und Glied" vor der Verkehrsampel zu stehen und der Motor stirbt bei "Grün". Damit Ihnen derartiges nicht passiert. beschreiben wir das Leerlaufeinstellen ausführlich :Die ES gründlich warm fahren (bitte nicht allzu wörtlich nehmen. das sind immerhin etwa ll0 GradC!) und genau waagerecht aufbocken. Natürlich muß auch der Vergaser gerade stehen.. Leerlaufluftschraube (2) ganz zu. 21/2 Umdrehungen ~ öffnen. Stellschraube für Gasbowdenzug (1) herausdrehen bis Motor bei Standgasstellung eben noch weiterläuft. Leerlaufluftschraube probeweise langsam hinein- und herausdrehen. bis höchste Drehzahl gefunden. . Stellschraube für Gasbowdenzug hineindrehen. bis Standgas-Drehzahl wieder normal.

Luftschraube wieder 1/ 4 Umdrehungen hineindrehen (das ist für den besseren Übergang mit kaltem Motor). Zum Begriff "Standgaseinstellung". Im Gasdrehgriff

Bild 28. Vergaser (1) Gasschieberbowdenzug-Stellschraube (2) Leerlaufluftschraube (3) Klemmschraube

Zwischen Schieber und Bowdenzugwiderlager - ist eine kleine Druckfeder eingesetzt. Damit ergeben sich zwei Stellungen : .a) Im entspannten Zustand ist die Feder der Anschlag für "Standgas". Einreguliert wird mit der Stellschraube für den Gasbowdenzug. b) Wird der Drehgriff - gegen den Federdruck - noch weiter geschlossen. schließt der Gasschieber den Vergaserdurchlass vollkommen ab (sofern nicht durch lange Laufzeit das Schiebergehäuse ausgeschlagen ist!).Mit diesem "elastischen" Anschlag - und den sich daraus ergebenden zwei Drehgriffstellungen - brauch t auch der sportliche Fahrer nicht auf die Standgaseinstellung zu verzichten. Bergab wird der Drehgriff vollkommen zugedreht. Dadurch werden die Triebwerksteile nicht durch einzelne unregelmäßige Arbeitstakte belastet. Kette und Zahnräder danken das durch längere Lebensdauer! Auch zum Abstellen des Motors wird der Drehgriff vollkommen zugedreht und dann die Zündung ausgeschaltet. Schließt der Gasschieber den Durchlass vollkommen ab. so bekommt der Motor kein zündfähiges Gemisch mehr - folglich kann es keine Glühzündung geben! Eine kleine Bremsschraube (Schlitzschraube) am Drehgriffbund verhindert den selbsttätigen Rücklauf des Drehgriffes. Das Leerlaufsystem ist gewissermaßen ein kleiner Vergaser für sich. der über den ganzen Drehzahlbereich zusätzlich Gemisch liefert. Deshalb kann schon eine zu fette Leerlaufeinstellung die Ursache für hohen Verbrauch sein. Wenn doch einmal unterwegs die Hauptdüse verschmutzt ist. so braucht nicht der Vergaser zerlegt zu werden. Die beiden Abdeckkappenhälften abnehmen. Mutter der Klemmschraube lockern und Verschlußschraube abdrehen. Nach Verdrehen des Vergasers kann die Hauptdüse herausgeschraubt und ausgeblasen werden.

6.6. Luftfilter und Ansauggeräuschdämpfer

Der Motor verbraucht zur Verbrennung erhebliche Mengen Luft. Da diese leider nicht staubfrei ist. muß sie in der Filteranlage gereinigt werden Je nach dem

Zustand der befahrenen Straßen ist das Trockenluftfilter nach 1000...2000 km zu reinigen. Der Filterpapiereinsatz darf weder ausgewaschen noch eingeölt. sondern nur vorsichtig ausgeklopft werden !Nach 10 000 km ist der Papiereinsatz zu erneuern.

Bild 29. Reinigen der Hauptdüse

Richten Sie bitte beim Abspritzen den Wasserstrahl nicht auf die Oberkante der rechten Seitenverkleidung ein nasser Filtereinsatz ist lufttundurchlässig und da mit unbrauchbar! Der Kraftstoffverbrauch steigt dadurch enorm an.

Garantiert sauberes Benzin gibt' s nur in der Apotheke!

Deshalb hat der Kraftstoffhahn Ihrer ES gleich zwei Filter. Ein Siebfilter vor dem. Einlauf (siehe Bild 17).das zweite vor dem Auslauf. in der Filterkappe. Das untere Filter kann leicht. gesäubert werden : Kappe ab-

Bild 30. Luftfilteranlage. zerlegt. mit rechter Seitenverkleidung

schrauben. Filter abschrauben. in Benzin auswaschen und wieder montieren.Mit dem Einlauffilter geht das nicht so leicht. der Kraftstoff muß abgelassen und der Hahn ausgebaut werden. Achtung! Die Überwurfmutter hat in der oberen Hälfte Rechts in der unteren Linksgewinde! Das Filter abziehen und auswaschen. Hahn auf Reserve stellen und vom Ablauf her kräftig durchblasen. evtl. nochmals durchspülen. Beim Zusammenbau auf guten Zustand und Sitz der Dichtungen achten. Beide Schrauben des Halteringes gefühlvoll anziehen; der Griffhebel muss sich spielend leicht drehen lassen. andernfalls wird der Kraftstoffdurchfluß so reduziert. dass der Vergaser nicht einwandfrei arbeiten kann!

6.8. Elektrische Anlage

Während der regelmäßigen Reinigung des Fahrzeugs werden alle elektrischen Leitungen auf eventuelleScheuerstellen überprüft. Ist die Isolierung beschädigt. so muss sie mit Isolierband umwickelt werden.

6.8.1. Lichtmaschine

Die Lichtmaschine braucht wenig Pflege. nur der Schmierfilz des Unterbrechernockens erhält alle 2000 km 2. . .3 Tropfen Hypoid oder B 2-01. Die höchste Stelle des Nockens muss unbedingt den Filz streifen sonst ist vorzeitiger Verschleiß des Unterbrecherhammers die Folge.

6.8.2. Unterbrecherkontakte

Die Unterbrecherkontakte werden alle 2000 km auf Abbrand untersucht. Kleine Brandstellen sind mit der Kontaktfeile zu beseitigen. Richtiger ist es. Amboss und Hammer auszubauen und mit einer Schmirgelfeile nachzuarbeiten. Kein Schmirgelpapier oder -leinen benutzen !Stellen Sie größere Krater fest. dann beide Teile auswechseln. Starkes "Kontaktfeuer" deutet auf nicht plan aufliegende Kontakte (Kontaktwinkel nachbiegen) oder auf defekten Kondensator hin. Vielleicht hat dieser auch nur schlechten Masseschluss. Das starke Kontaktfeuer verursacht abnormalen Abbrand und schwächt den Zündfunken! Zum Auswechseln des Unterbrechers dürfen die Schlitzschrauben (1) und (2) nicht gelockert werden. weil damit der Zündzeitpunkt verstellt wird. .Zuerst die Anschlußschraube (3) (Stromzuführung zum Kondensator) und dann die Schlitzschraube (4) herausdrehen - der Unterbrecher kann abgenommen und der Hammer vom Lagerbolzen (5) abgezogen werden.Bei der Montage bekommt der Lagerbolzen einen Tropfen Ö1. der Hammer muss sich spielend leicht drehen.

Bild 31. Kontrolle und Nachstellen des Unterbrecherabstandes

Nach Lockern der Halteschraube (4) Wird durch Verdrehen der Exenterschraube (6) der vorgeschriebene Kontaktabstand eingestellt. Das sind für beide ES-Typen 0.4 mm an der höchsten Stelle des Nockens. Die Fühllehre (Bordwerkzeug) darf bei der Messung nicht klappern oder klemmen. denn Unterbrecherabstand und Zündzeitpunkt stehen in unmittelbarem Zusammenhang.

6.8.3. Zündzeitpunkt

Der Zündzeitpunkt ist fest eingestellt bei beiden ES-Typen sind 3 mm vor OT vorgeschrieben.Genaue Zündeinstellung ist. zusammen mit einwandfreier Funktion des Vergasers. die Voraussetzung für müheloses Starten und gute Leistung in allen Drehzahlbereichen. Deshalb überlassen Sie diese Arbeit einer Vertragswerkstatt. Dort steht die erforderliche Einstellehre (mit Meßuhr) und Prüflampe zur Verfügung.Nach 10 000 km sind die Lichtmaschine und der Regler von einer Elektronvertragswerkstatt zu überprüfen: Verschleiß der Schleifkohlen. evtl. Kollektor säubern. Regler nachstellen usw.

6.8.4. Zündkerze

Die Zündkerze ist starken thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Zuerst bei der Verbrennung über 2000 Grad C. dann die kühlen Frischgase. zugleich den Verbrennungsdruck von über 30 at und das alles in einer Minute bis zu 5000mal und mehr Wir unterstützen die Kerze bei ihrer Arbeit. indem wenigstens alle 2000 km die Verbrennungsrückstände mit der Drahtbürste beseitigt werden. Nicht ausbrennen. der Kerzen Isolator bekommt Haarrisse und schlägt dann durch! Durch Nachbiegen der Masseelektrode wird der ursprüngliche Abstand von 0.6 mm wieder hergestellt und mit der Einstellehre (Bordwerkzeug) kontrolliert.Am "Zündkerzengesicht" ist mit ziemlicher Sicherheit zu erkennen. ob der Motor wirklich einwandfrei arbeitet oder nicht. Hat der Kerzenstein innen keine hell sandfarbige Färbung. so muß schleunigst der überprüft werden! Kommen Sie mit "Wo liegt der Fehler?" nicht zurecht. dann sofort einen MZ-Dienst auf suchen.

Sehr wichtig ist der richtige Kerzenwärmewert:

"Isolator" M 141260 für normale Beanspruchung. also auch für die Einfahrzeit. Keinen niedrigeren Wärme wert (auch nicht im Winter). Glühzündungen bekommen keinem Motor!Nach Möglichkeit "Isolator"Kerzen verwenden. einige andere Fabrikate liegen trotz gleicher Kennziffer im Wärmewert wesentlich tiefer. Auf jeden Fall nach 10000 km eine neue Zündkerze die Ausgabe macht sich durch erhöhte Startfreudigkeit bezahlt.Die Hauptaufgabe des Kerzensteckers ist die Übertragung des hochgespannten Zündstromes auf die Kerze. Zusätzlich schirmt der Keramikkörper hochfrequente Strahlungen der Kerze ab die den Rundfunk und Fernsehempfang empfindlich stören würden. Das Innere des Steckers wird bei einer Kontrolle der Zündkerze immer sauber ausgewischt (Feuchtigkeit und Öl). sonst springt dort schon der Zündstrom über. Die drei Klemmfedern werden so nachgebogen. daß sie am Kerzensockel anliegen und Masseschluß haben.An den austauschbaren Entstörwiderstand kommen Sie nach Abdrehen des Steckers vom Zündkabel heran. Mit dem kleinen Schraubenzieher wird das dort sichtbar gewordene Gewindestück herausgeschraubt. und der Widerstand fällt heraus. Ist dieser am Glaskörper schon etwas angerußt oder sind die Metallteile stark oxydiert. so wird er erneuert. Die Kontaktstellen am Kerzenstecker werden ebenfalls blank gemacht. für das Innere des Steckers nehmen Sie ein Holzstäbchen.

6.8.5. Regler. ZündspuIe und KIemmbrett

Um Regler und Zündspule brauchen Sie sich nicht vlel zu kümmern. nur alle 5000 km die Kabelschuhe auf festen Sitz überprüfen.

Bild 32. Regler. Zündspule. Klemmbrett mit Sicherung. Batterie

An den Anschlußklemmen des Klemmbrettes sowie an den Kontaktstellen der Sicherungen kann sich nach längerem Betrieb Oxid bilden. Diese Stellen werden blank gemacht (auch die Kabelenden) und mit einem Hauch säurefreier Vaseline überzogen. Vielen Fahrern ist noch nicht bekannt. daß durch diese (und andere) schlechten Kontaktstellen Leitungsverluste von 50"/0 und mehr entstehen.

Zellen mit Akkumulatorenschwefelsäure (Dichte = 1.24 in den Tropen 122) bis zur oberen Marke füllen.Nach 2.. .3 Stunden mit 0 A laden.Batterie ist geladen wenn alle Zellen gleichmäßig gasen die Ladespannung 7 5. . .7 Volt erreicht hat. Während der nächsten drei aufeinanderfolgenden Stunden unverändert bleibt und die Säuredichte 1.28 beträgt. Der normale Ladestrom außerhalb des Fahrzeugs beträgt 12 Ah. Nachfüllen der Zellen nur mit destilliertem Wasser Säurespiegel innerhalb der Markierung halten. Das Gehäuse ist vor Kraftstoff und Schlagbeanspruchung zu schützen. Behandlungsvorschrift genauestens einhalten.In den ersten Wochen der Betriebszeit ist zweimal an fremder Stromquelle nachzuladenÂ weil der neue Akku erst nach und nach auf die volle Speicherfähigkeit kommt. Bei Dauerbetrieb ist das später nicht notwendig. Regelmäßig nach 2000 km ist der Säurestand zu überprüfen und durch Nachfüllen von destilliertem Wasser zu ergänzen. Die Batterieanschlüsse und Pol verbindungen sind immer sauber zu halten und mit säurefreier Vaseline (Polfett) zu fetten.Alle 5000 km muß die Säuredichte in einer Batterie pflegestation überprüft und korrigiert wverden.

6.8.7. Scheinwerfer

Zum Auswechseln der Biluxlampe wird der Polyamid Blendring abgenommen und die beiden Halteösen des Scheinwerfereinsatzes so weit herausgezogen. bis sie sich außen einhaken. Dadurch wird der Einsatz frei und kann herausgenommen werden. Glas und Reflektor sind miteinander verklebt. nicht unnötig trennen!Die Kontaktleiste (1) wird vorsichtig abgezogen damit die Kontaktzungen nicht verbogen werden. sonst gibt's dort keinen Durchgang mehr. Wenn der Masseanschluß (2) nicht einwandfrei anliegt. bleibt es ganz finster!Wird die Haltefeder (3) aus den drei Einschnitten des Lampensockels herausgehoben. so springt die Bilux lampe heraus. weil darunter eine Druckfeder liegt. Das Einsetzen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Es muß dabei beachtet werden. daß die kleinen Blechzungen des Lampensockels in die dafür vorgesehene Ausspa rung im Reflektor kommen.Achtung! Der Glaskörper der Biluxlampe darf nur mit einem sauberen Tuch oder mit Seidenpapier ange faßt werden. Die Finger (auch saubere!) hinterlassen Fettspuren. die durch die Wärme verdampfen und den hochglanzpolierten Reflektor trüben.Das asymmetrische Abblendlicht muß besonders sorg fältig eingestellt werden. um nicht andere Verkehrsteilnehmer zu blenden :

Bild 33. Scheinwerfereinsatz ausbauen

Die ES wird in 10 Meter Entfernung vor einer Wand. rechtwinklig zu dieser. aufgestellt. Mit Spurlatte und 90°Winkel wird entsprechend der Darstellung auf Bild 35 nachgeprüft. Das Fahrzeug ist mit dem Fahrer zu belasten. die hinteren Federbeine stehen auf --Weich". Bei dieser Belastung muß die Hell-Dunkel grenze des Lichtfeldes 25 cm unter Scheinwerfermitte

Bild 34. Auswechseln der Biluxlampe (1) Kontaktleiste (3) Haltefeder(2) Massekontakt (4) Blinkgeber

("Z"Linie) und der Knickpunkt zwischen "V u. W" liegen.

Zur Gegenprobe werden die hinteren Federbeine auf "Hart" gestellt und das Fahrzeug zusätzlich mit dem Soziusfahrer belastet. Dabei darf die Hell-Dunkel Grenze nicht über dem zulässigen oberen Wert liegen.Nachgestellt wird nach dem Lockern der auf Bild l0 gezeigten Schraube.

6.9. Fahrgestell

Jedes sich bewegende Teil muß in irgendeiner Form geschmiert werden. Was nützen z. B. die besten Feder beine. wenn die Schwingenlagerung schwer geht? Wir bringen am Ende des Buches einen "Schmierplan" (Bild der 44 und 45)damit ja keine Schmierstelle vergessen

Bild 35. Scheinwerfereinstellung für asymmetrisches Abblendlicht

wird. Die Hinweispfeile erleichtern die Suche nach den einzelnen Schmier'nippeln. Schmieren Sie lieber etwas öfter und reichlicher als zu wenig. Ausnah'men sind die beiden Bremsschlüssel.Wischen Sie auch die Schmiernippel vorher gut ab. denn Schmutz gehört auf keinen Fall in die Lager stellen !Beachten Sie bitte. daß der Lenker ES 125/1 15011 so geklemmt ist. wie das vom Fahrrad her bekannt ist.Nach Abnehmen der Hutmutter (Schlüsselweite 36!). muß der Zwischenring entfernt und mit einem Steck schlüssel (SW 14) die Klemmschraube etwa 8 Umdrehungen gelöst werden.Durch einen Schlag mit dem Plastikhammer auf die Klemmschraube wird die Spreizhülse lose der Lenker kann jetzt abgezogen werden. Nicht mit dem Hammer herausschlagen. sondern nur durch Kippeln lösen!

6.9.1. Kettendurchhang

Der Kettendurchhang wird regelmäßig. alle 1000 km überprüft. Zuviel oder zuwenig Durchhang bringt er höhten Verschleiß. nicht nur der Kette sondern auch der Lager. Geprüft wird bei belastetem Fahrzeug; der Kettenstrang (nicht nur der Schlauch) muß sich an jeder Stelle nach oben und unten je 10 mm leicht bewegen lassen; also bei einem vollen Kettenumlauf überprüfen. Zum Nachstellen der Kette sind die Steckachse und die Mutter am Flanschbolzen je eine Umdrehung zu lockern. Durch gleichmäßiges Verdrehen der Stell- und Kontermuttern an beiden Kettenspannern (Bild 16) wird der richtige Durchhang hergestellt.Nachdem alles wieder festgezogen ist. den Durchhang nochmals überprüfen und auf richtiges Spuren der Lauf räder achten. Jedes Vollschwingenfahrzeug hat die un angenehme Eigenschaft. bei Schiefstand des Hinter rades sofort durch schlechte Straßenlage zu reagieren!

6.9.2. Kettenschmierung und -verschleiß

Die Kette ist in bezug auf Schmierung durch die staubdichten Kettenschutzschläuche ziemlich anspruchslos.

Bild 36. Kette ölen

Alle 1000 km erhält sie aus der Ölkanne 20. . .25 Tropfen Getriebeöl GL 60. Dazu wird der untere Kettenschutzschlauch vorn am etwas abgezogen und durch den vorher von der Gummizunge verdeckten Ausschnitt geölt. Das Hinterrad ist dabei langsam weiter zudrehen. Nach etwa 10 000 km ist die Kette unbedingt auf Verschleiß zu überprüfen. Besonders das Schloß besehen wir uns gründlich. Die Bolzen dürfen in der Lasche nicht locker sein. Sitzt die Verschlußfeder lose in den Nuten der Bolzen. dann unbedingt ein neues Ketten schloß verwenden. Die verschiedenen Kettenfabrikate haben unterschiedliche Bolzendurchmesser nur ein genau passendes Schloß verwenden!Abnehmen können Sie die Kette nach Entfernen des Abschluss und Lichtmaschinendeckels Die Verschlussfeder des Kettenschlosses wird mit der Kombizange nach vorn abgedrückt (nicht verbiegen!) und ein Ende der Kette vom Schloss abgezogen. Eine alte. aber saubere Kette wird vorschriftsmäßig angehängt also auch die Verschlussfeder darauf und die Original kette herausgezogen.

Bild 37. Kette abnehmen

Zum Überprüfen wird die Kette gründlich in Waschbenzin gesäubert Sind die einzelnen Bolzen schon so stark eingelaufen. dass die Kette. wenn wir sie mit beiden Händen waagerecht (hochkant) vorhalten krumm wie ein ..Türkensäbel" ist. lohnt das Auflegen nicht mehr. n kurzer Zeit bekommen dann die Kettenräder ..Haifischzähne" Eine neue Kette ist billiger als das. was bei einem eventuellen Kettenriss zerstört wird ! Meinen Sie. dass die Kette noch einige tausend Kilometer hält. dann ist sie in erhitztes Kettenfett zu legen. Bitte dabei die Hinweise des Herstellers auf der Fettdose beachten. Beim Auflegen wird die gereinigte und gefettete (geölte) Kette wieder an die alte Kette angehängt und durchgezogen. Auf den richtigen Sitz der Verschluß feder ist besonders zu achten. Es muss die Feder richtig in die Nuten einrasten und fest sitzen. 2. die offene Seite der Flachfeder entgegen der Drehrichtung liegen. damit sie beim Fahren nicht abgestreift wird.Sehen Sie lieber zweimal hin. um vollkommen sicher zu sein!

6.9.3. Fluchten der Laufräder

Jedes Vollschwingenfahrzeug reagiert stark auf Nicht fluchten der Laufräder Steht das Hinterrad schief. so neigt auch die ES zum "Schwimmen". Außer schlechter Straßenlage ist erhöhter Reifenverschleiß die Folge Deshalb nach jedem Herausnehmen des Hinterrades den Rücken krumm machen und zwischen den Beinen durch am Hinterrad vorbei das Vorderrad an ssieren Wer es noch genauer machen will. nimmt zu Hause eine Meßlatte : Meßlatte seitlich an den Hinterradreifen anlegen (so hoch wie möglich. wegen der besseren Auflage) Am Vorderradreifen muss die Latte ebenfalls an zwei Punkten anliegen (dabei ist aber. zu beachten. dass dieser schmaler ist).Auf der anderen Seite die Gegenprobe machen und bei Bedarf an den Kettenspannern nachstellen.

6.9.4. Federbeine

Bei den Federbeinen muß sich die Wartung auf das Sauberhalten beschränken. Kolben und Bodenventil werden in Spezialprüfgeräten auf den erforderlichen Dämpfungswert eingestellt. Unkontrollierbares Nach stellen von Hand bringt kaum Erfolg. Am Schnittbild ist ersichtlich von wieviel Teilen die einwandfreie Funktion abhängt. Wenden Sie sich bitte an Ihren MZ-Dienst dieser wird Ihnen die Anschrift des FederbeinInstandsetzungsbetriebes bzw. dessen Annahmestellen mitteilen.

6.9.5. Bremsen nachstellen und säubern

Jedes Fahrzeug ist nur so gut. wie seine Bremsen sind.Nun auf die Bremsen der ES können Sie sich verlassen! Voraussetzung ist aber. dass Sie die Bremsen auch richtig einstellen. Die Vorderradbremse erhält so viel Spiel. dass die Bremsbacken erst anliegen. wenn das Ende des Handhebels am Lenker noch etwa 50 (Bild 21) absteht. Nachgestellt Wird vom Drehgriff oben am Handhebel durch Verdrehen der Rändelschraube. Der Hebel selbst wird nach Lockern der Klemm schraube so verdreht. dass in Verlängerung der aus gestreckten Arme die gestreckte Hand (ohne nach oben abzuwinkeln!) bequem auf dem Handhebel liegt.(In gleicher Weise wird natürlich auch der Kupplungs handhebel verstellt.) Nur so kann eine größere Entfernung ermüdungsfrei bewältigt oder bei unerwartet auftauchenden Hinder nissen schnell reagiert werden! Der Verschleiß des Bremsbelages der Hinterradbremse wird durch Herausdrehen der Stellschraube am hinteren

Bild 38 ES-Federbein geschnitten

Bild 39. Hinterradbremse nachstellen

Bremsdeckel ausgeglichen. Rechtzeitig nachstellen. damit nicht der Fußbremshebel am Ende des Ausschnittes am Kerbstift anliegt. Dann ist die Bremse nicht voll wirksam. Auch nicht zu viel nachstellen. denn die Fußspitze gehört während der Fahrt (in "Lauerstellung") auf den Bremshebel!Alle 5000 km werden beide Bremsen gründlich gesäubert. der Abrieb entfernt. die Anschrägung der Brems beläge an der anlaufenden Seite nachgefeilt und die Drehbolzen sowie die Bremsschlüssel mit zähflüssigem Fett (Heißlagerfett) geschmiert. Bitte vor dem Ausbau die Bremsbacken markieren. da mit sie wieder dorthin kommen. wo sie ursprünglich saßen und sich angepasst haben. .

6.9.6. Bremslichtkontakt nachstellen

Wurde die Einstellung der Hinterradbremse verändert. so muss auch der Bremslichtkontakt nachgestellt wer den. Die Gummitülle mit Kabelstecker wird abgezogen und mit dem Maulschlüssel die Kontermutter gelockert. Ein

Bild 40. Bremslichtkontakt nachstellen

Helfer drückt den Fußbremshebel so weit nieder. bis beim Durchdrehen des Hinterrades die Bremsbacken eben zu schleifen beginnen. In dieser Stellung wird der Hebel festgehalten. und Sie verdrehen die Schlitz schraube. bis das Bremslicht aufleuchtet (Zündung einschalten!). Die Kontermutter gefühlvoll anziehen. da mit die Isolierbuchse nicht beschädigt wird.

6.9.7. Reifenluftdruck

Wenn Sie Ihren Reifen ein langes Leben wünschen. dann halten Sie sich bitte genau an unsere Angaben über den Reifenluftdruck:

Vorn. mit und ohne Sozius 14 at. hinten. Solofahrt 1.8 at. hinten. mit Sozius 2.0 at. Wir sagten schon weiter vorn. die Schuhspitze ist kein Messinstrument. Kaufen Sie sich einen Druckprüfer. damit wirklich nichts schief geht. Der richtige Reifenluftdruck ist nicht nur für die Lebensdauer wichtig. sondern auch die gute Straßenlage hängt davon ab. schon 0.2 at mehr oder weniger machen sich bemerk bar. Geprüft wird vor der Fahrt. denn während der Fahrt erhöht sich der Druck im erwärmten Reifen. bedingt durch forsche Fahrweise oder Belastung. Berück sichtigen Sie das bei einer Pause unterwegs. und lassen Sie keinesfalls Luft ab! Starke Sonnenbestrahlung. Benzin und Öl lassen die Reifen vorzeitig altern. Bitte beachten: Lässt einmal ohne erkennbaren Grund der Luftdruck nach. dann zuerst den Ventileinsatz überprüfen: Ventilkappe abschrauben. Finger anfeuchten und damit das Ventil betupfen. Entstehen Blasen. So wird mit der Oberseite der Ventilkappe der Ventileinsatz nachgezogen oder. wenn das nicht hilft. der Ventileinsatz ausgewechselt. Deshalb ins Flickzeug auch zwei Reserveeinsätze.

6.9.8. Reifenmontage

Ist es aber tatsächlich ein "Plattfuß". dann ist das nicht so schlimm. Durch die Steckachsen ist der Radausbau kinderleicht.

Bild 41. Steckachse und Bremsgegenhalter lösen

Mutter der Steckachse lösen und Achse herausziehen (8mmDorn. Bordwerkzeug!). Achse und Mutter immer auf die Werkzeugtasche legen. damit es "Steck" Achsen bleiben Mit Straßenschmutz montiert. geht es das nächste Mal nur mit dem Hammer. Rad fällt

Hinterrad herausnehmen

nach vorn heraus. den Bremsdeckel am Seilzug über die Vorderschwinge hängen.
Hinterrad :

Stecker des Bremslichtkabels abziehen. Steckachse und Bremsgegenhalterschraube herausdrehen und zusammen mit Distanzstück auf Werkzeugtasche ab legen. Bremsdeckel so verdrehen. dass Seilzug und Stellschraube nach oben zeigen. Hinterrad nach links ziehen. damit die Mitnehmer vom Dämpfungsgummi frei kommen. Jetzt das Fahrzeug etwas nach rechts kippen (mit dem Körper gegenhalten!). den Bremsdeckel herausnehmen und auf Soziusfußraste oder Schwinge ablegen. Ohne das Kotflügelende abzunehmen. kann jetzt das Hinterrad nach links hinten herausgezogen werden.Der Einbau geht in umgekehrter Reihenfolge vor sich. Auf das Einführen der drei Mitnehmerbolzen in die entsprechenden Bohrungen des Dämpfungsgummis ist besonders zu achten.Gehen Sie dem Reifen mit "Köpfchen" zu Leibe. so ist das Schlauchauswechseln auch kein ProbIem. Zuerst wird die Ventilmutter abgedreht und der Ventileinsatz

Bild 43. Reifenmontage

herausgeschraubt. Für die Montage wird das Rad auf den Boden gelegt (Lappen unterlegen!) und der Reifen rundherum von der Felge abgedrückt. Bitte aIs Regel merken:Den Reifen am Ventil zuerst raus und zuletzt rein!Mit den beiden Fußspitzen gegenüber dem Ventil den Reifen in das Tiefbett drücken. damit die Wulst ins Tiefbett kommt. rechts und links vom Ventil kann nun mit den Montierhebeln die Reifenwulst über den Felgenrand herausgehoben werden.Nachdem der Schlauch herausgenommen ist. wird der Reifen innen abgefühlt. um die Ursache für die Panne festzustellen und zu entfernen.Den Ersatzschlauch pumpen wir ganz wenig auf. damit er sich im Reifen nicht in Falten legt. Die Innenseite des Reifens wird mit Talkum bestrichen. und nun be ginnt in umgekehrter Reihenfolge die Montage. Aber bitte nicht "rohe Kräfte sinnlos walten" lassen. denn wenn die Reifenwulst richtig im Tiefbett sitzt ohne daß der Schlauch darunter eingeklemmt ist . dann geht das ohne besondere Kraftanstrengung.Am halb aufgepumpten Reifen vergewissern Sie sich noch. ob die Kontrolllinie des Reifens gleichmäßig weit vom Felgenrand absteht. damit dieser einwandfrei rundläuft (Straßenlage!).

Steht kein Reserveschlauch zur Verfügung. dann be dienen Sie sich des Flickkästchens im Bordwerkzeug.

7. Die gute Pflege

Zur schönen Frau gehört das "Make up" genauso liebevoll wie Ihre Gattin oder Braut im Schönheitssalon behandelt wird. will auch Ihre ES gepflegt wer den. um Iange schön zu bIeiben! Ist sie einmal staubig geworden. dann wird der Staub nicht trocken abgewischt. sondern vorher mit Polier mittel eingesprüht. Zum Putzen werden nur weiche Lappen (ohne Knöpfe o. ä.) benutzt. Verkrusteter Schmutz wird zuerst mit Wasser aus Kanne oder Schlauch aufgeweicht. dann nachspülen und nur weiche Bürsten benutzen. Den Wasserstrahl nicht zu kräftig. auch das schadet dem Lack. Und nicht direkt auf die Fugen an der Vergaserabdeckung. Bremsnaben usw. spritzen. Auch nicht auf die Oberkante der rechten Seitenverkleidung. dort ist der Lufteintritt zum Trockenluftfilter (Papiereinsatz!). Benutzen Sie aber Eimer und Schwamm. dann muss der Schwamm immer wieder gründlich gespült werden. damit der Lack nicht durch Staubkörnchen zerkratzt wird. Nach dem Waschen wird sofort geputzt. damit keine Wasserflecken entstehen. Diese bekommen Sie schwer wieder weg. Die restlos trockenen Lackteile werden mit einem möglichst silikonarmen Poliermittel (Auto Schnellwäsche) eingesprüht und nachpoliert. Ist der Motor stark verschmutzt. so wird er mit Waschbenzin gereinigt. Aber Vorsicht. nichts auf den Lack kommen lassen. das gibt blinde Stellen. Denken Sie auch beim Tanken daran! Sollte das Ihr Tankwart noch nicht wissen. so bringen Sie ihm das bitte bei! Fahrer und Soziussitz dürfen nicht mit Benzin gereinigt werden. Dadurch würde die Konservierungsschicht zerstört. Die Sitze färben dann ab und bekommen an den Kanten Risse. Nehmen Sie dieselbe Seifenlösung wie Mutti für ihre "Nahtlosen". damit geht's sogar noch besser. Auch den "Fliegenfriedhof" am Scheinwerferglas können Sie damit beseitigen. Steht die ES nun wieder in strahlender Schönheit vor Ihnen. dann geben Sie sich damit noch nicht zufrieden Probieren Sie. ob das Licht auf allen Schalterstellungen brennt. Vielleicht haben Sie beim Putzen ein lockeres Kabel abgerissen. Auch der Motor wird einmal ange treten. ihm kann ein Wasserstrahl in die "falsche Kehle" geraten sein! Eventuell in die Bremstrommel eingedrungenes Wasser wird durch leichtes Bremsen während einer kurzen Probefahrt beseitigt. bevor die Bremsringe Rost ansetzen.

Müssen oder wollen Sie Ihr Fahrzeug längere Zeit außer Betrieb setzen. so machen Sie bitte folgendes :

1. Das Fahrzeug gründlich säubern. Unterseite und die Kotflügel innen vom Tankwart mit der Sprühpistole behandeln lassen. Luftfilter und Ansauggeräuschdämpfer nicht vergessen. ebenfalls gründlich säu bern. 2 Alles abschmieren (Schmierplan. Bilder 44 und 45).3 Zur Innenkonservierung in das Kerzenloch 0.21 Korrosionsschutzöl KMO 2 T oder. wenn nicht vorhanden. sogenanntes Spülöl einfüllen. Zweckmäßig ist es. zuerst 0.1 1 einzufüllen. Dann eine unbrauchbare Kerze einschrauben und mehrmals (ohne Zündung) langsam durchtreten. damit das Schutzöl an alle Lagerstellen kommt anschließend wird der Ölrest nachgefüllt. der Kolben soll dabei im unteren Totpunkt stehen.Natürlich darf ein derartig konservierter Motor nicht probeweise inganggesetzt. nur ab und zu einmal langsam durchgetreten werden. Erst wenn der Winterschlaf beendet und die Fahrsaison wieder beginnt. die Zündkerze herausschrauben und mehrmals kräftig durchtreten. Das Schutzöl wird dabei zum Auslassfenster und Kerzenloch herausgedrückt. Dann in der üblichen Weise starten. jedoch etwas mehr Gas geben als üblich. damit wegen des Ölüberschusses die Zündkerze nicht verölt.4. Batterie ausbauen und beim Elektrodienst in Pflege geben.5. Das ganze Fahrzeug gründlich mit "Nebelwäsche" einsprühen.6. Aufgebockt in einem trockenen Raum unterbringen.Die Räder dürfen nicht den Boden berühren. Reifenluftdruck auf etwa 1/2 at ermäßigen. Mit Plane oder Faltgarage abdecken.

9. Wo liegt der Fehler ?

was wir Ihnen schildern. soll nur eine Art "Erste Hilfe" sein. wenn im Umkreis von 10 km keine Werkstatt zu finden ist. Machen Sie erst eine Zigarettenpause und denken Sie scharf nach. Es soll schon vorgekommen sein. dass der halbe Motor zerlegt wurde. in Wirklichkeit war das Tanken vergessen worden!

a) Kraftstoffhahn geschlossen bzw. nicht auf "Reserve" geschaltet.

b) Filter am Kraftstoffhahn verschmutzt.

c) Kraftstoffzuleitung verstopft.

d) Luftloch im Verschlussdeckel des Kraftstoffbehälters verstopft.

e) Startdüse verstopft oder Drehgriff nicht geschlossen.

f) Kerzenstecker ab oder Widerstand im Entstörstecker defekt.

Die Zündung ist eingeschaltet. aber die rote Kontrolllampe leuchtet nicht auf :

a)Batterie leer (auf Schalterstellung 5 im 2 Gang an schieben).

b)Batteriekabel abgerissen.

c)Sicherung durchgebrannt.

d) Zündschloss defekt oder Zündschlüssel zu kurz

Rote Kontrolllampe leuchtet auf. der Vergaser ist sauber. der- Motor tut es aber trotzdem nicht :

a) Kerze verölt ("Bummelfahrten oder zu fette Mischung).

b) Kerze nass (Schwimmernadel undicht)

Zu a) : Kerze mit Metallkörper an eine blanke Stelle!). die Zündung einschalten und durchtreten. An den Elektroden muss ein kräftiger Funke überspringen Wenn nicht. dann Reservekerze rein. die gehört in den Wenn nicht. dann Reservekerze rein. die gehört in den Werkzeugbehälter!

Zu b) : Kraftstoffhahn schließen. Drehgriff voll auf und dabei Motor mehrmals durchtreten. Gesäuberte Zündkerze wieder einschrauben und antreten Der Kraftstoffhahn wird erst dann geöffnet. wenn der Motor wieder rundläuft.

9.2. Rote Kontrolllampe geht bei höherer Drehzahl nicht aus

a) Regler oder Lichtmaschine defekt. b) Scheuerstelle im Leitungsnetz (Isolierband). c) Kohlebürsten hängen (abwischen evtl. Spiralfeder längen).

9.3. Motor läuft unrund

a) Startvergaserhebel bei warmem Motor noch gezogen. b) Luftfilter stark verschmutzt. c) Schwimmernadel undicht (ausgeschlagen oder Fremdkörper) Schwimmer verbogen. d) Haupt und Nadeldüse locker. e) Schwimmer ist leck und läuft volI. f) Kondensator schlägt durch (Kontaktfeuer).

9.4. Motor "nimmt kein Gas an"

a) Hauptdüse verschmutzt. b) Vergaser hängt schief oder ist locker. c) Luftfilter fehlt. d) Düsennadelhalter gebrochen. Düsennadel sitzt vor der Hauptdüse. e) Kerze schlägt am Isolator durch.

9.5. Kraftstoffverbrauch zu hoch

Bevor Sie jemanden mit Ihrem "hohen Verbrauch" den Nerv töten. machen Sie erst eine Fahrt zum Vergasereinstelldienst. dort kann ein einwandfreier Wert er mittelt werden. Vielleicht haben Sie auch gerade mal einen etwas von der Norm abweichenden Kraftstoff getankt. und mit der nächsten Tankfüllung geht es schon wieder normal!Denken Sie auch beim Fahren an die Verbrauchskurve auf Bild 3: Zwischen 60 und 70 klm/h kommen Sie mit 2.5 l aus. bei dauerndem Vollgas laufen aber 4.5 bis 5 1 durch! Auch das ist normal. denn : schnell fahren kostet Kraftstoff und damit Geld! Das ist nicht nur bei MZ so. sondern bei allen anderen auch.Ist nun Ihre ES besonders durstig. obgleich das Fahr zeug mechanisch in Ordnung ist. so überprüfen Sie bitte folgendes: